7 важных социальных проблем, о которых заявила модная индустрия
Бодишейминг, расизм, анорексия, модели размера плюс, феминизм, домашнее насилие, нетрадиционная ориентация, загрязнение окружающей среды, алкогольная и наркотическая зависимость, гендерная принадлежность, сексуальные домогательства – это те проблемы, о которых, казалось бы, весь мир заговорил тсовсем недавно.
И если вы тоже только сейчас обратили на это внимание, потому что вам вдруг приглянулась футболочка WE SHOULD ALL BE FEMENISTS от Dior или вы вдруг заметили Эшли Грэм где-то в Instagram. А, может, вместе с Наоми решили, что Африке нужен свой Vogue, то сейчас мы подробно расскажем за что и против чего решили бороться в мире моды. Ну и, конечно же, кто это сделал первым.
Главные имена
Франка Соццани
Когда мы говорим о моде и ее влиянии на социальные и экологические проблемы, то одно из имен, которое всегда должно приходить к вам на ум – это Франка Соццани, которая занимала пост главного редактора итальянского Vogue почти 30 лет. Франка не хотела стоять в стороне – она привыкла действовать и говорить о важных проблемах в нашем обществе. Итальянка прекрасно понимала, что там, где на текст не обратят внимания, заметят красивые снимки, а, значит, задумаются о проблеме. Франка верила в талантливых людей, в женскую силу, осуждая дамочек, которые мечтают лишь о богатом муже и новой сумочке. Именно она позвала Стивена Мейзела отснять 70 страниц о страшных последствиях пластической хирургии; организовала фотосессию Deepwater Horizon, где модели в образе русалок, обмазанные нефтяными отходами, были выброшены на берег; подняла вопрос о домашнем насилии в нарядах из последних коллекий; первая заговорила языком моды о теракте 11 сентября, о войне в Иране; в 2008 выпустила «черный номер», посвященный красоте темнокожих женщин в Африке; далее следовал «номер с изгибами» и сайт Vogue Curvey, который рассказывал о том, какую одежду стоит носить женщинам, далеким от 90-60-90,что и положила начало популярности моделей plus size и положило конец моде на анорексичных нездоровых девушек. Она давала возможность молодым талантам в лице дизайнеров и фотографов проявить себя и брала их под свое крыло.
Наверное, вы вспоминаете о Карин Ройтфельд только тогда, когда ходите в вещах Николя Гескьера или Фиби Файло (нам ее тоже будет очень не хватать в Celine). Их, конечно же, первой открыла именно бывший главный редактор французского Vogue. Но также эта женщина известна и тем, что подняла продажи журнала на 60%, первой поместив на обложку модель-трансвестита. Карин одна из первых посвятила целый номер темнокожей девушке, сказала и показала, что красивыми являются все: от моделей с пышными формами, до дам далеко за 50. Ройтфельд всегда старается донести до своих читателей теперь в своем новом проекте CR fashion book ), что, для того, чтобы быть сексуальной, не обязательно раздеваться; что, будучи феминисткой, не обязательно носить мужскую одежду и не позволять представителям противоположного пола платить за вас в ресторане; что красоту можно увидеть абсолютно в любом человеке, но главное – правильно это подчеркнуть.
7 социальных грехов, о которых не побоялись говорить в мире модыФеминизм
Может быть, для кого-то феминизм и начался в 2017 году с разобранными на цитаты речами Чимаманды Нгози Адичи или Линды Нохлин, которые Мария Грация Кьюри штампует на футболках Dior (если не использует рисунки художницы Ники Де Сен-Фалль, поддерживающей идеи интерсекционального феминизма). Или. например, женщин-художниц поддерживала еще и Миучча Прада. А показ Chanel SS15 закончился женским маршем и демонстрацией лозунгов о свободе и равноправии полов. Но для нас это движение началось еще с рекламной компании Donna Karan IN WOMEN WE TRUST 1992 года, когда американский дизайнер сделала моделей крупными политиками. И, давайте все же не забывать, что первой, кто избавила женщин от корсетов и позволила носить брюки, была Габриэль Шанель. Разумеется, громкими лозунгами мода не ограничивается, лишь привлекает внимание. На деле бренды, к примеру, перечисляют средства в благотворительные фонды, которые дают женщинам стран третьего мира возможность получать образование.
Бодишейминг
Мы с ужасом вспоминаем показы Alexander McQueen пятилетней давности, когда по подиуму на невероятных каблуках, что под силу обуздать лишь Леди Гаге, выходили модели, ноги которых могли легко затеряться в тарелке со спагетти. И сейчас даже консервативный идеалист Карл Лагерфельд выпустил на подиум далеко не худенькую по модельным меркам Барбару Палвин. Впрочем, Анна Винтур, однажды заставившая Опру сбросить почти 10 килограмм для обложки, тоже дала зеленый свет моделям plus size. Поборов проблему веса, модная индустрия переключилась и на людей с ограниченными возможностями, Анну Суи стала куратором показа одежды для людей с инвалидностью, а за «универсальный дизайн для всех» у нас теперь отвечает Шинейд Берк. Остается надеяться, что это не сказка на ближайшую пару лет.
Расизм
Еще пятнадцать лет назад эталоном красоты у нас была голубоглазая высокая блондинка + Наоми, Тайра и Иман. Сейчас же мир моды остаивает права не только темнокожих, но и мусульманских женщин и даже иммигрантов. С чего же все началось? С коллекциии Хусейна Чалаяна 1998 года, который выпустил на подиум голых моделей в парандже разной длины, что показало место женщины в исламском мире; с Дины Абдулазиз (принцессы между прочим), возглавляшей Vogue Arabia, ради которой дизайнеры стали делать версии своих моделей для мусульманских женщин; с Ашиша Гупты, который вышел на поклон после своего показа в худи с надписью «immigrant», а далее W Magazine выпустил видео, на котором многие знаменитые и успешные люди, которые работают в чужой для себя стране, заявляют, что они иммигранты; с Даниэль Луны, первой темнокожей женщины, украсившей обложку британского Vogue в 1966, а вот первой темнокожей моделью, получившей заветную обложку французского и американского изданий, стала Наоми Кэмпбелл. Кстати, с Наоми, в этом году учавствовшей в показе Alto Moda, произошел интересный случай в 90-х, когда Dolce&Gabbana не захотели с ней работать. Кристи Тарлингтон и Линдва Евангелиства тогда заявили модельерам, что, если они не работают с Кэмбелл, то не работают и с ними. #girlpower
Нетрадиционная ориентация
Пожалуй, на данный момент эта проблема уже изжила себя в модном сообществе, где традицонная ориентация такое же редкое явление, как снег в мае. Но все же по всему миру многие люди разбиваются о стену недопонимания и неприятия пола их партнеров. Так, в этом году Burberry выпустили на подиум Кару Дельвинь в шубе с радужной подкладкой, а Vogue Italia посвятили сентябрьский номер (самый важный!) однополой любви. Если вы не оценили эту съемку, то обязательно чекните Джордан Данн и Ракель Зиммерман в объективе Марио Тестино (спойлер: горячо!). А еще стоит посмотреть на фотосессию Синди Кроуфорд и k.d. lang для Vanity Fair 1993 года. Важно вспомнить и то, что многие представители ЛГБТ-сообщества долгое время ходили в футболках Скота Студенберга и Джона Таргона «Гордись» с радужной эмблемой, которые были выпущены в продажу после обстрела клуба Pulse, известного публикой с нетрадиционной ориентацией. А первым поддержал ЛГТБ магазин Barneys, который еще в начале 90-х украсил витрины свадебными тортами с двумя женихами и двумя невестами.
Экология
Чтобы понять, что делает Рик Оуэнс, многого не надо (если вы не просто листаете фотки его коллекции с осуждающим лицом). В коллекции осень-зима 2016 года все причудливые объемные формы и небогатая палитра цветов символизировали движение тектонических плит и опасения дизайнера пол поводу будущего экологии нашей планеты. Или же вспомним G-star, которые выпустили коллекцию одежды «Raw for the Oceans» из переработанного пластика, найденого в океане, что выглядело, прямо скажем, ужасающе. А Kenzo, например, глубоко озадачены истощением ресурсов мирового океана и сотрудничают с Blue Marine Foundation.
Наркотики
Мало обсуждаемая публично тема наркотической зависимости среди модного сообщества, все-таки имеет место быть в масштабных объемах. Ни для кого уже не секрет, что выживать на Неделе моды с 12-ти часовым рабочим днем и многочисленными after parties помогает кокаин, потребляемый в несметных количествах,. Однако если папарацци удалось тебя запечатлеть с збелым порошком, то с работой можешь попрощаться. Только если ты не Кара Дельвинь – на пакетик со «снегом», выпавший из ее кармана, уже все закрывают глаза. А вот Кейт Мосс это чуть ли не стоило карьеры (ну 4 миллиона долларов от разорванных контрактов уж точно). Правда, сердобольный друг модели Александр Маккуин в период бойкота Мосс выпустил на подуим голограмму с ее изображением. И мы единственные, кто видит иронию в том, что модель, которая ввела в моду героиновый шик (образ героинового шика) бойкотирует, а показ Эндрю Гровса в 1999 году под названием «Кокаиновые ночи», подиум которого был усыпан белым порошком, вызывает ажиотаж? А вот легализация марихуаны проходит успешно не только в некоторых штатах и странах, но и на подиумах: заданный тренд брендом Alexander Wang в осенней коллекции 2016 года на изображение листочков травки стал настолько популярным, что добрался даже до последней коллекции Кэти Топурии.
Сексуальные домогательства
В последнее время все вокруг только и делают, что говорят , а, что еще хуже, обвиняют друг друга в социальных домогательствах. Только Карл Лагерфельд не понимает и не поддерживает этих движений. Напомним, что отныне (и во веки веков?) мы вместе с миром моды бойкотируем Патрика Демаршелье, Брюса Вебера и Терри Ричардсона. Да, и бренд Marchesa – как же можно оставить бывшую жену Харви Ваншетейна, в платьях которых он заставлял актрис щеголять по красным дорожкам. А очень жаль, ведь платья нам так нравились.