Край поэтов, мечетей и роз: как персидский мир сближает Иран и Таджикистан
ДУШАНБЕ, 28 дек — Sputnik, Рубен Гарсия. После узорчатых сводов и молчаливых ночных площадей Исфахана мы сидели как на иголках в ожидании поездки в Шираз. Еще бы! Кто же не хочет побывать у могилы великого Хафиза, посетить знаменитые мечети, чей узор соткан из золота, витражей и зеркал. И это не считая Персеполя — древней столицы могучей Ахеменидской империи, основанной среди гор и пустыни 2500 лет назад и враз утратившей свое величие под ударами копий свирепых воинов Александра Македонского. И вот — опять вокзал. Снова нас провожает мудрым взглядом с портрета молодой аятолла Хомейни, снова ждут мягкие кресла автобуса, снова за окном проплывает гипнотический пейзаж скалистой пустыни … И вот, спустя 7 часов, мы приближаемся к самому сердцу персидской культуры — к Ширазу. Селфи посреди стеклянных роз Правда, до знакомства с этой культурой было еще далеко. Сперва предстояло решить сразу две проблемы. Первая — найти хоть какой-то ночлег в незнакомом городе, вторая — спокойно поесть. Простенький хостел на окраине города мы отыскали быстро. Без всяких изысков, предназначенный больше для самих иранцев, чем для туристов, зато тихий и прохладный.Бульвар в историческом центре Шираза, плавно перетекающий в базар А вот с едой нас ждало сплошное разочарование. Даже в самом небольшом городе Таджикистана было куда проще найти кафе, чайхану или хотя бы продуктовый магазин, чем в туристическом центре Ирана. В Ширазе в 21.00, уже час плутая среди темных переулков, мы обнаружили — 3 магазина с автозапчастями, пару овощных лотков, 1 полулегальную кальянную, спрятанную от посторонних глаз на задворках стройки, а также лавку гостеприимного торговца, предложившего нам купить до десяти видов разноцветной туалетной бумаги на выбор. Но увы, ни одной, даже скромной забегаловки. Так мы узнали одну очень важную вещь об Иране: если у вас нет кухни или приличного продуктового магазина у дома, поесть здесь лучше днем и поближе к центру города. Первое утро в Ширазе началось с прекрасного. А если быть точнее, с шедевра персидской архитектуры XIX века — Насир оль-Молька, "Розовой мечети". Названа она так неслучайно. Если сидеть и тихо наслаждаться роскошным калейдоскопом витражей и мозаикой на стенах, можно заметить, что главный расписной элемент мечети — это розы.Узор и своды "Розовой мечети" Увы, долго любоваться внутренним убранством нам не пришлось. "Сфоткай меня в профиль! Хорошо я получилась? А давай селфи? Ребята, стойте рядом — будет групповой снимок", — такие возгласы сопровождают сотни туристических групп, будь то европейцы, китайцы или русские, бесконечной чередой прибывающие сюда спустя полчаса после открытия мечети. Правда, осуждать их я не берусь, так как мы были ничем не лучше. Уйти отсюда без фотографии на память оказалось невозможно. В краю царей и поэтов После "Розовой мечети" наш путь лежал к могиле великого Хафиза. О его жизни осталось мало достоверных фактов, но очень много мифов и легенд. Самая известная — о встрече поэта с полководцем Тамерланом, Великим Хромцом, завоевавшим Восток и Азию и предавшим древний Шираз разграблению. Но я вспомнил не сказания о поэте, ставшим легендой еще при жизни, а то, как раз за разом перечитывал переплетающиеся строки его стихов в одной из музейных библиотек Таджикистана. И как тогда решил обязательно поехать в Иран. Вот уж воистину культурный мост между странами! Однако могила поэта была далеко не единственной достопримечательностью Шираза, нитью связывающая Иран и Таджикистан. "Это же один в один крепость Хулбук в Хатлонской области!" — удивился я, глядя из окна машины на стены и башни, окруженные клумбами роз. Конечно же, цитадель Карим Хана, своеобразного правителя, отказавшегося принять титул шаха, при ближайшем рассмотрении на Хулбук похожа очень отдаленно. Хотя бы потому, что крепость в Таджикистане — это фактически красивые стены вокруг древнего городища, где проводятся археологические раскопки. Внешние стены цитадель Карим Хана и знаменитая "падающая башня" Тогда как цитадель в Ширазе — целый дворцовый комплекс с музеем и прекрасным фруктовым садом внутри. Есть у него и свой, восточный аналог знаменитой Пизанской башни: падающая башня Шираза — причудливый изыск персидских зодчих. Оставшиеся полтора дня были потрачены на прогулку по местному базару — запутанному лабиринту прилавков, где предлагают купить сто видов специй, мягчайшие ковры-копии известных картин и "настоящие золотые часы Rolex всего за 5 долларов".Ковровые диковинки ширазского базара А в двух шагах от базара в тот же день проходил политический митинг, посвященный годовщине захвата американского посольства в Тегеране в 1979 году. Причем смеющихся детей и молодежи, идущей колонами в зеленых жилетах, на митинге было больше, чем взрослых мужчин. И если бы не звуки марша из динамиков и плакаты с горящими американскими флагами, можно было подумать, что ты просто оказался на каком-то особо массовом детском утреннике. С рассветом нас ждал Персеполь, великий символ древнеперсидского наследия Ирана. Со школьных лет многие помнят микроскопические изображения каменных изваяний и колон на страницах учебников и контурных карт. В формате картинки 2Х2 сантиметра, признаться, не впечатляет.Сохранившиеся изваяния на месте древней ахеменидской столицы Персеполя возрастом более 2,5 тысяч лет А вот дворцовый комплекс в натуральную величину поражает гигантскими масштабами и атмосферой. Даже плазменные экраны музеев, зонтики местных кафе, сувенирные лавки и толпы путешественников с фотоаппаратами нисколько не умаляют величие и древность ахеменидской столицы. Казалось, прикоснувшись к барельефам, что запрещали делать надписи на табличках, незадачливый путник может немедленно "провалиться" на 25 веков назад, в мир каменных сфинксов и суровых бородатых воинов с копьями. Такая вот иранская машина времени. Увы, жизнь златоносного Персеполя окончилась стремительно. Оставленный царем Дарием, спасающимся от Александра Македонского, дворец стал добычей эллинских воинов, которые не слишком уважали персидскую культуру, зато очень ценили воинскую доблесть и золото. А потому в считанные дни разграбили дворец, а после сожгли, продолжив преследование отступающего врага. Еще большее впечатление производит Накше-Рустам — последнее упокоение четырех могучих ахеменидских владык. Людей вокруг памятника — почти никого. А на высоте 20-30 метров высеченны в скалах черные пасти древних склепов, чьи исполинские размеры делают человека внизу крохотным и ничтожным.Мемориальный комплекс Накше-рустам, гробница четырех ахеменидских царей Из Шираза мы уезжали молча, впечатленные и немножко подавленные увиденным. Путь в Москву лежит через пустыню Дальше нас ждал город Йезд, а там — самый теплый прием за все время нашего путешествия. Жаром пустыни и низкими улочками меж глинобитных домов город напоминал скорее Мавританию, чем Персию. Вообще Йезд — это сплошное ощущение восточной сказки. То покинутый жителями город-призрак в 60 километрах от города; то мрачноватые Башни молчания, где зороастрийцы оставляли своих мертвецов на съедение диким птицам и зверям; то молодой парень на крыше дома, лицом похожий на диснеевского Алладина. Да и сам наш хостел с дастарханами, расшитыми коврами и журчащим фонтаном смотрелся бы отличной декорацией к сказкам 1001 ночи.Кханарак, покинутая деревня в пустыне, чьи ветхие здания стали культурным объектом К слову, в Йезде мы впервые попробовали шедевр иранской национальной кухни — дизи. Спасибо за это нашему русскоговорящему гиду Амину. Странную смесь, нечто среднее между борщом и картошкой с тушенкой, нам принесли в солидных чугунных ступках. Вычерпав весь бульон, полагается растолочь оставшуюся часть блюда пестиком и тогда приступать к застолью, что мы с огромным аппетитом и проделали. А меж тем даты на авиабилетах подсказывали, что пора собирать вещи, упаковывать сувениры, купить в дорогу отличное местное пиво (разумеется, безалкогольное) и выдвигаться обратно в сторону Тегерана. Но это Иран, и без приключений не обошлось: на полпути до аэропорта Хомейни у такси с издевательским хлопком лопнула покрышка, оставив нас обреченно смотреть на часы и наблюдать, как водитель неспешно ищет домкрат в недрах багажника. Дальше — длинный утомительный перелет, подозрительная таможня и покрытая первыми заморозками Москва. Согревал нас только яркий калейдоскоп впечатлений от встречи с иранской культурой. Ну и еще радость обладания иранской керамикой невозможной красоты и персидский горьковатый чай. Но Иран, как и Таджикистан, радует все-таки не красивой посудой и теплым климатом. Да и расписные мечети с дворцами — далеко не самая важная часть персидского наследия. Искренне гостеприимство, ненавязчивое дружелюбие и трепетное уважение к собственной истории и людям, которые ее писали — вот главное достоинство современных наследников культуры Хафиза, Рудаки и Фирдоуси. И это ровно та причина, по которой очень хочется взять билет до Шираза или Душанбе еще раз. И может даже выучить фарси и прочитать Шахнаме в оригинале. По крайне мере для нас московский аэропорт стал именно перевалочным пунктом между двумя концами персоязычного мира.
