Альпинизм в Антарктике

ЧТО? 10-дневный тур для альпинистов в Антарктику через город Ушуайя (Аргентина). ПОЧЕМУ? Что за вопрос? Лучше не бывает: суровая, неприкрытая красота необитаемого континента. И лучшие фото, которые ты можешь сделать на Земле. КАК? Самолетом до Ушуайи (из Москвы можно долететь с двумя пересадками — где-нибудь в Европе и в Буэнос-Айресе, порядка 60 000 руб.), потом на корабле до антарктических берегов. КОГДА? Лучшее время — с ноября по февраль, антарктическое лето (по температуре как наша зима), лед подтаивает, и становится возможной навигация. Кроме того, полярный день. «Это невероятно», — кричу я альпинисту из Мексики Карлосу, который идет в связке со мной. «Нет, мой друг, — отвечает он, — это божественно». Облака под моими альпинистскими кошками тают, и наша крепко привязанная к скале группа во все глаза таращится на фантастическую панораму, открывающуюся снизу. В сотне метров внизу покой огромной бухты нарушает всплывающая молодая косатка, она переворачивается на спину, играя среди плавающих льдин. Над нами, уходя в бесконечность, возвышаются снежные пики, один за другим, причем большинство из них остаются — и, скорее всего, останутся — непокоренными. Итак, мы на шестом континенте. Об этом месте я мечтал с детства. Дед моего деда Ричард Томпсон был моряком и искателем приключений, он побывал тут более века назад вместе с легендарным полярником Эрнстом Шеклтоном, а теперь пришла моя очередь пойти по его стопам. Я приплыл в Антарктику на специально переоборудованном для приема туристов ледоколе Ocean Nova. Вместе со мной на борту были 70 других искателей приключений из 17 стран мира, и всем им хотелось поскорее ступить на самый удаленный континент Земли. Даже сегодня, спустя 190 лет после открытия Антарктиды и 15 лет после начала продажи регулярных туристических туров, на самом континенте (не считая окружающих его островов) побывало не более 120 000 человек. На некоторых футбольных стадионах вмещается больше. И один из побывавших здесь — мой прапрадед. НА КРАЮ СВЕТА Наше путешествие началось в Ушуайе, самом южном из городов Аргентины. После посадки на Ocean Nova мы направились в пролив Дрейка, одно из самых неспокойных мест на Земле. По словам одного из компаньонов Шеклтона, молодого ирландца Феликса Руни, в его годы пролив бушевал «так жестоко, что мог отделить молоко от чая в твоей чашке». Все 800 км пролива, на которые ушло более двух дней, нас хлестали волны, причем такие, что события фильма «Идеальный шторм» с Джорджем Клуни против них — так, детские игры в бассейне с искусственной волной. Ледорубы приходилось крепко привязывать под койками, чтобы исключить вероятность проснуться с топориком во лбу. Бритье по утрам превратилось в наиопаснейшее предприятие. И, как нам сказали, это было еще относительно спокойное путешествие. Проснувшись на третье утро в умеренной качке внутренних вод, мы наконец увидели долгожданную Антарктиду. В мир вернулись краски, наши лица перестали быть серыми. И можно было принять душ, не рискуя сломать руку или ногу. Мы должны были провести здесь пять дней, передвигаясь с места на место вдоль кристально белого берега, высаживаясь на небольших моторках «Зодиак» там, где позволят погодные условия. На каждый день был запланирован подъем, когда просто пешком на гору, когда более сложное ледолазание или восхождение на беговых лыжах. Короче говоря — вот она, мечта детства, в моих руках. Так и получилось, что в первый же день я оказался в связке с Карлосом по пути на вершину горы Спигот (знаменитой, собственно, тем, что, в отличие от остальных 99,9% местных вершин, у нее есть собственное имя). Предшествовавшая восхождению высадка с Ocean Nova на берег в нашем крохотном «Зодиаке» проходила в условиях сильной метели и была скорее похожа на десантирование в зону активных боевых действий. Пока мы вдесятером залезали в лодку, вокруг нас так завывал ветер, что с трудом было слышно, что кричат тебе в ухо. На ум приходило сравнение с высадкой на планету в начале фильма «Чужие». «Природа здесь враждебная, — кричит нам уже на подходе к берегу гид Мильтон Сэмз, австралийский инструктор по скалолазанию с более чем 30-летним опытом. — Вам следует постоянно помнить о расселинах в леднике: они коварны и встречаются в Антарктиде повсюду». На берегу, ежась от холодного ветра и снега и наблюдая, как «Зодиак» уплывает обратно, я вспоминаю об экспедиции Шеклтона (и моего прапрадеда), о смерти, которая настигла Шеклтона не так далеко отсюда (я еще об этом не говорил?), и начинаю задаваться вопросом, какого черта я здесь делаю. Но после начала восхождения погода постепенно налаживается. Метель утихает, видимость улучшается, и с каждым новым шагом изящная простота окружающей нас холодной пустыни становится все более очевидной. Время здесь, как и все остальное, медленное, замерзшее. Тут происходит этакое драматическое перераспределение смыслов в жизни — действительно чувствуешь вот это пафосное «насколько человек мал по сравнению с окружающим его миром». Здесь ты с ним наедине — без всех бесчисленных электронных гаджетов, которыми так гордится наша цивилизация. Примерно через три часа мы достигаем вершины горы Спигот, и мне становится стыдно за свое малодушие в начале путешествия — ради вида, открывающегося отсюда, стоило перетерпеть многое. Он настолько неземной, что кажется заставкой в Windows — только ты и сам внутри этой заставки. Руаль Амундсен, первый человек, достигший Южного полюса, писал, что «в свете солнца эта земля выглядит как сказочная», и я понимаю, что он имел в виду. Этот вид внушает спокойствие и смирение, и я уверен: он незабываем. И кстати, фотография передает разве что 10% величия этих мест. Слишком скоро нас зовут в обратный путь, поскольку погода снова начинает портиться. Вглядываясь вдаль, мы едва различаем на горизонте наш крошечный корабль, вставший на якорь посреди покрытой льдами бухты. ВВЕРХ ПО СТЕНЕ На следующий день были идеальные условия для восхождения по льдам. Мильтон и его коллега-инструктор Майкл нашли подходящее для нас место — вертикальную глыбу льда неподалеку от украинской исследовательской базы Академик Вернадский. Проходя мимо станции, мы не могли отказать себе в удовольствии заглянуть на огонек: выпить горилки с бородатыми полярниками и восхититься их коллекцией порноплакатов 80-х годов, украшающей небольшой тренажерный зал. Ледяная стена оказалась всего метров 150 высотой, но для новичка вроде меня и этого достаточно, чтобы напугаться до смерти, особенно учитывая, что ближайшая больница в четырех днях пути отсюда. Мильтон проводит инструктаж, обучая нас держать оба ледоруба пониже и замахиваться кистью руки, чтобы получше закрепиться («просто бей, как будто забиваешь гвоздь в доску, приятель»), в то время как низ тела концентрируется на том, чтобы удержать носки кошек вонзенными в лед и уберечь от удара колени. «Держите пятки выше, — кричит Мильтон сверху, когда я начинаю подъем. — И старайтесь не думать о бабах, а то сорветесь». Не очень-то легко следовать этой инструкции, особенно после того, как провел полчаса в украинской качалке, обклеенной изображениями голых девиц. Я подстрахован веревкой сверху, но подъем дается с трудом, и пару раз я теряю точку опоры, слетая немного вниз и ударяясь о холодный лед. Мильтон не может удержаться от иронии: «Это все горилка! — кричит он. — Выпить здесь — все равно что уссаться в штаны после восьми пива. Сначала клево, но потом начинаются большие проблемы». Когда я взбираюсь на вершину, меня немного трясет, но я чувствую себя захмелевшим. И дело не в горилке. Огромный красный диск солнца висит как апельсин-королек над геометрически четким горизонтом, а мои кошки стали мне новыми друзьями. Я чувствую, что способен на все: странно бодрящий коктейль из чистой мужественности и прямого воссоединения со стихией. Подается, разумеется, со льдом. Ключевые умения Инструктор по скалолазанию Джейми Смит объясняет, как лезть по льду в три приема. 1. Забей Держи один из ледорубов за низ рукояти и резким движением вбей его так высоко, как только можешь, — отведи ледоруб назад, не отрывая ног, изогнись туловищем назад и выброси распрямляющуюся руку вверх и вперед. Затем вбей второй ледоруб на расстоянии 30-50 см сбоку от первого. Обе прямые руки держат ледорубы воткнутыми в лед над головой. 2. Сядь Перенеси вес тела на один ледоруб. Подними одну ногу до уровня колена и направь носок чуть вверх. Воткни передние зубцы кошки в лед одним ударом и перенеси вес тела на эту ногу. Повтори все второй ногой. Теперь ты должен оказаться в таком положении, как будто сидишь на стуле. 3. Кидай Подтянись, распрямляя ноги, до тех пор пока лицо не окажется почти на уровне кулаков. Теперь выгни спину назад от ледорубов и вынь один из них изо льда, легонько покачав сначала вверх-вниз. Заведи ледоруб за спину и начинай с первого пункта. ПО ДОРОГЕ С ПЛАВУЧИМИ ЛЬДИНАМИ Потом мы плыли на «Зодиаке» на наш корабль — мимо огромных, размером с собор, айсбергов и пронзительно кричащих пингвинов. Некоторые глыбы светятся электрическим синим цветом, как ночные клубы 80-х, вмерзшие в астероиды для космического путешествия. Плыть между ними — как ощущать себя внутри гигантской игры в тетрис. Внезапный басовитый гул говорит нам, что один из гигантов только что раскололся, и мы прибавляем скорость, чтобы уйти от холодных, мрачных волн, которые поднимутся при его падении. Пингвины бросаются от нас врассыпную. И меня вновь поражает неприкрытая красота и буквально осязаемая пустынность этих мест, в которой становится ясно, как незначительно большинство ежедневных событий в том мире, где не надо носить шерстяной подшлемник. Эти чувства многократно усиливаются после того, как мы проводим ночь в палатках на льдине — опыт, который еще больше сблизил меня с прошлым: Шеклтон и его команда жили примерно в таких же условиях во время своего путешествия. Вот и подошло к концу наше пребывание на краю света. Мы снова крепим ледорубы и кошки под койками, наскоро бреемся, пока это еще возможно без нанесения себе травм, и отправляемся в обратный путь через гигантскую природную стиральную доску под названием «пролив Дрейка». Я стоял на палубе ледокола, в последний раз смотрел на закат над Антарктикой и понимал, что во мне что-то изменилось. Может, потому, что исполнилась моя давняя мечта. А может, потому, что мне довелось посмотреть на мир с другого края. Как бы то ни было, со мной — с нами всеми — в Антарктике произошли какие-то неуловимые изменения. Назвать это место волшебным — значит оказать ему плохую услугу. Оно священно, нематериально и полно божественной красоты. Полярный стиль Исследователь Том Эвери рассказывает, что брать с собой в Антарктиду: 1. Ботинки North Face Chilkats Синтетический изоляционный материал поможет сохранить ноги в тепле при температуре —30º по Цельсию.5. Шапку Arc’teryx Contrail До 30% выделяемого твоим телом тепла испаряется через голову, так что флисовая прокладка и защита ушей тебе просто необходимы. 2. Куртку Marmot Pro Tour Softshell Jacket Эту куртку можно надевать на флис или под экспедиционную парку.6. Брюки Winter Fusion Они защитят тебя от всепроникающего ледяного ветра. 3. Рюкзак Osprey Talon 22 Тебе потребуется надежный рюкзак на каждый день. Этот идеален для походов на беговых лыжах и коротких альпинистских маршрутов. 7. Солнечные очки Julbo Explorer-Anti Без защиты озонового слоя и с 24-часовым солнечным днем хорошие защитные очки — такие как эти — жизненно необходимы. 4. Перчатки Salomon Tactile Прочная кожа отлично подходит для ледолазания и пробежек на лыжах. Фото: Марк Чилверс