Этот поезд в горе

Самое удивительное в Швейцарии — то, что она не перестает удивлять. Можно приехать туда в двадцатый раз и увидеть что-то совершенно для себя новое. Или даже то, чего нет больше нигде, — например, вид на Альпы из огромных окон, вырубленных в скальной стене вместе с платформами и тоннелями горной железной дороги. Тем, кто по роду деятельности чаще бывает в крупных швейцарских городах — в моем случае Женеве и Базеле — и не любит горные лыжи, Альпы могут преподнести неожиданный сюрприз: оказывается, в межсезонье там можно провести время не без приятности. Традиционно зимний-горнолыжный регион удивительно красив ранней осенью, а маленькие городки, скорее похожие на крупные села, открывают почти неограниченные возможности для релаксации и активного отдыха не только зимой, но и в любое другое время года. Поездка в регион Юнгфрау начинается из аэропорта Цюриха: оттуда по специальному трансферному билету Swiss Travel System можно с любым количеством пересадок и на любых видах транспорта добраться до своего курорты или отеля. Впрочем, если планируется поездка не только для релаксации, но и с экскурсионной программой или есть желание совершить поездку по одному или нескольким маршрутам железнодорожного Grand Tour, лучше купить не трансферный билет, а Swiss Travel Pass, дающий право неограниченного проезда на нескольких видах транспорта (поезд, автобус, теплоход) по всей Швейцарии на 3, 4, 8 или 15 дней. Восьмидневный билет для взрослого в первом классе стоит 581 франк, во втором – 363 франка. Причем Swiss Travel Pass позволяет получать скидки и на билеты в некоторые музеи. Конечным пунктом моей поездки была деревня (или маленький городок?) Гриндельвальд в регионе Юнгфрау, кантон Берн, но по пути представился случай воспользоваться билетом и покататься на теплоходе: один из промежуточных пересадочных пунктов на пути в Гриндельвальд — Интерлакен, город в «межозерье», удивительно красивое место в долине между Тунским и Бриенцским озерами. Катание на теплоходе хорошо в теплые, немного ветреные дни, когда по озерам, соединенным проливом, скользят маленькие парусные яхты. Увидеть разом оба озера можно со смотровой площадки Two Lake Bridge на горе Хардер Кульм — но только в том случае, если вы не боитесь высоты: к ней нужно подниматься на фуникулере Хардербан, который проложили на гору еще в 1908 году. Площадка — довольно длинный балкон-«язык» с прозрачным полом, нависший над склоном горы, откуда открывается вид на горы, озера и городок. Там можно долго стоять и завороженно смотреть, как закатно-розовые горы становятся синими, а можно (чем, кстати, и занимаются многочисленные китайские и японские туристы) шумно размахивать селфи-палками, фотографируя себя и друзей во всех возможных ракурсах. На фоне пиков Юнгфрау, Эйгер и Менх — либо на фоне стоящего тут же на площадке полноразмерного муляжа альпийской буренки: на широкий круп бутафорской коровы дисциплинированные швейцарцы налепили объявление, что попытка оседлать ее карается штрафом в 50 евро. Поесть на горе можно в ресторане Harder Kulm в фахверковом коттедже с крутой черепичной крышей постройки рубежа XIX-XX, с характерными террасами, внешними балками и венчающей крышу башенкой. Кухня — европейская и швейцарская, вина — местные, сыр и прочие закуски — тоже. Гастрономических интриг ресторан не предлагает, но виды затмевают любые недостатки кухни. После относительно равнинного Интерлакена перемещение в Гриндельвальд — деревню на высоте более километра над уровнем моря — уже приключение. Деревня потрясающе живописна. Может быть, не так, как пряничный городок Церматт в соседнем кантоне Вале, но тем не менее: перед ней, как декорации в театре, расступается горный массив Юнгфрау, и выходя утром на балкон своего номера в гостинице даже в теплый осенний день видишь вечные снега. Окрестности Гридельвальда особенно любят хайкеры, треккеры и поклонники скандинавской ходьбы и альпийского бега. Даже если передвигаться с небольшой скоростью, нагрузка получается приличная: все-таки высота больше километра. Именно для хайкеров и «норвежских ходоков» власти региона Юнгфрау совместно с швейцарским часовым брендом Tissot открыли в 2016 году новый живописный пеший маршрут на сравнительно невысокой горе Фирст — First Cliff Walk by Tissot, куда ведет канатная дорога. Маршрут по благоустроенной тропе с лавочками для отдыха и площадками для съемки природных красот проложен до горного озера, дорога к нему занимает час-два, в зависимости от уровня подготовки. Есть ходоки с детьми в рюкзаках и собаками на поводках, есть приехавшие поднять форму в разреженной атмосфере среднегорья профессиональные спортсмены: бегуны, лыжники и триатлонисты. Самый живописный (и одновременно самый щекочущий нервы) участок трассы — длинный балкон, огибающий скалу на вершине Фирста и ведущий к кафе и сувенирному магазину. Пол балкона решетчатый, не для слабонервных. Попасть в кафе и лавку можно и без этого экстрима, но именно с балкона получаются самые лучшие кадры с видом на долину Гриндельвальда. Спуск в долину — отдельный аттракцион. Можно, конечно, просто и скучно спуститься в гондоле канатки, а можно снова пощекотать нервы и воспользоваться более экстремальными способами спуска. Сначала zip line — канаткой, по которой спускаются в специальных люльках, чем-то напоминающих рюкзаки-кенгуру, потом так называемыми mountain cart — трехколесными устройствами, чем-то похожими на карты или детские педальные машинки, но без мотора и даже без педалей, только с рулем и тормозами, а на самом нижнем отрезке серпантина — trottibyke, здоровенными горными самокатами, которые, в отличие от обычных самокатов, нельзя подталкивать ногой — только управлять рулем и при маневрах пользоваться ручным тормозом, самокат катится по инерции. На ровных участках при желании можно остановиться, чтобы пофотографировать виды или опять же буренок, но на сей раз живых, а не пластиковых. Но как бы ни были хороши гриндельвальдские виды, приехать в Юнгфрау и не подняться на настоящую гору невозможно. Это не какие-нибудь жалкие полтора километра — это четырехтысячник, 4158 метров над уровнем моря, а рядом еще две горы чуть пониже четырех километров: Эйгер (иногда его называют Айгер) и Мёнх. Но есть и достопримечательность помимо собственно гор: если Юнгфрау, при всей своей внушительности, всего лишь третья по высоте гора в Бернских Альпах, то ведущая на нее горная железная дорога — самая высокогорная в мире. Пути начинаются в деревне в Кляйне-Шайдег и дальше семь из девяти километров общей длины идут в скальном туннеле, буквально пронизывающем Эйгер и Мёнх до самого перевала Юнгфрауйох (Jungfraujoch): перепад высот почти полтора километра. Построить дорогу собирались еще в середине XIX века, но все что-то мешало потенциальным строителям: то недостаток средств, то организационные и административные проблемы. Как часто бывает, решение воплотилось в жизнь благодаря энтузиазму, доходящему до одержимости, одного-единственного человека: Адольфа Гуйера-Целлера. Он хотел, чтобы красоты горных пейзажей увидели не только рискующие жизнью альпинисты (первыми на гору, кстати, поднялись швейцарцы Иоганн Рудольф и Иероним Майер, поэтому гору Юнгфрау, что в переводе значит «Девственница», шутливо прозвали «Мадам Майер»), но и обычные туристы-обыватели. Гуйер-Целлер посвятил дороге все время и силы и добился цели, хотя и не увидел окончания строительства, которое завершили его сыновья. Сначала построили электростанцию, потом провели рельсы (поезда идут по принципу зубчатого колеса, чтобы не сорваться в задний ход) до горы, а потом рабочие, как гномы, вгрызлись в скалы Эйгера, закладывая взрывчатку и отвоевывая у камня метр за метром. В нескольких местах в северной стене горы (кстати, печально известной гибелью нескольких альпинистов) оставили большие окна, чтобы пассажиры могли выйти из вагона и полюбоваться видами Гриндельвальда. В процессе строительства не обошлось без проблем и происшествий: погибло шесть горняков, взрывались склады динамита, десятимиллионный бюджет был превышен в полтора раза (что для дотошных швейцарцев огромная сумма, особенно по тем временам). В итоге вершина Юнгфрау так и осталась не покоренной строителями, станцию на ней так и не построили, остановившись на перевале. Но и станция Юнгфрауйох, открытая в августе 1912 года и по сей день остается самой высокогорной в мире (3454 м над уровнем моря). В наши дни подъем длится около часа и стоит больше ста франков. На верхней станции дороги устроено нечто вроде вокзала с памятником Гуйеру-Целлеру, сувенирным магазином, ресторанами, бистро, лабиринтом в толще многосотлетнего ледника с ледяными же фигурами, а также самым высокогорным в мире магазином производителя шоколада Lindt. Туристы могут выйти на смотровую площадку и пофотографировать ледник Алеч (весь массив Юнгфрау, за свою красоту и природную уникальность, внесен в реестр объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, причем первым в Альпах), а потом спуститься на ледник и покататься на лыжах или тарбаганах, а также сделать хайкинг по снегу (разумеется, правильно экипировавшись). Предметы первой необходимости на вершине — теплая одежда, непромокаемая обувь, ветровка и темные очки, а также крем с высоким уровнем защиты от ультрафиолета. Обгореть в горах ничего не стоит, даром что здесь всегда лежит снег. А вот в высокогорную обсерваторию «Сфинкс» на Юнгфрау туристов не пускают: учреждение закрытое, занимается наблюдениями за атмосферой, гляциосферой (ледниками) и литосферой (поверхностью Земли) На снегу Алеча регулярно устраивают соревнования по совсем не зимним видам спорта: это своеобразный промоушн известных брендов, преимущественно часовых. Звезды спорта занимались на Юнгфрауйох боксом, крикетом, футболом и теннисом, а в сентябре 2016 года все тот же Tissot привез на гору звезду баскетбола Тони Паркера, который сыграл товарищеский матч с швейцарскими футболистами на паркете, положенном буквально на снег. Победила, разумеется, дружба.