Визуальные символы Дербента – плод граната…

Диплом ЮНЕСКО за толерантность и доброту Современный Дербент основан в 438 году нашей эры в качестве персидской крепости. Та цитадель сохранилась по сей день под названием Нарын-Кала. В 2003 году старая часть Дербента: включая крепость Нарын-Кала, две крепостные стены и Джума-мечеть – включены в Список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Крепость видно из любой точки города. Она возвышается над ним, подобно орлиному гнезду. Можно было бы сказать, что тот, кто не побывал в Нарын-Кала, не видел Дербента. Но объективно это не совсем так. Конечно, тысячелетняя крепость – сердце Дербента. Но город и сам по себе способен очаровать. Для приезжих Дербент начинается с железнодорожного вокзала. Здание вокзала – неплохая "визитная карточка" города. Оно выстроено где-то на рубеже XIX – ХХ веков из камня-ракушечника. Из того же, из которого сложены все старинные дома и цитадель. Этот уникальный строительный материал добывают только в Дербенте. Он шероховатый на ощупь, прочный, а на его поверхности, точно отпечатки пальцев, красуются узоры из спрессованных и окаменевших раковин морских обитателей незапамятных времен. Камень обладает теплым желтоватым оттенком. Благодаря такому цвету камня весь город выглядит солнечным даже в пасмурные дни. Из ракушечника сложены красивые и нарядные жилые дома и публичные постройки, сооруженные в начале ХХ века. Застройки последних дореволюционных лет в городе много, на зданиях сохранились выбитые в камне или выложенные металлом даты "1904", "1910" и т.д. Судя по причудливой архитектуре, соединяющей эстетические веяния Запада и наследие Востока, до 1917 года Дербент был населен людьми состоятельными, просвещенными и тяготеющими к бытовому комфорту и культуре. Из-за такой застройки городской пейзаж Дербента сам по себе завораживает. Для местных жителей город начинается с противоположной стороны – от крепости и так называемого "Старого города", ограниченного двумя крепостными стенами. Это начало поселения и хронологически, и географически. Здесь кипела жизнь еще в раннем средневековье. И с верхней точки город уступами "стекает" к морю. Купаться в Каспии советуют с мая по сентябрь, по бархатный сезон. Правда, я слышала и зловещее предупреждение, что море с августа начинает "забирать людей". Но, думается, на благоустроенных пляжах вдоль набережной не так и опасно, если не заплывать за буйки и не сидеть в воде до потери пульса. Старый город – самый настоящий город средневекового Востока, сохраненный в очертаниях, близких к аутентичным (и к нашим представлениям о локациях "Тысячи и одной ночи"). Там живут люди в приземистых домиках, двери которых из комнат открываются прямо на улицу. Там сбережены давнишние торговые площади, перекрестки, колодцы, бани, арки для прохода из проулка в проулок. На многих стенах развешаны плакаты с изречениями Пророка Мухаммада и видных деятелей ислама. Аутентичность Старого города привлекает в него толпы туристов. Местным жителям приходится приспосабливаться к наплыву любопытствующих – впрочем, это никого не смущает. По старинным кварталам водят экскурсии. В каждом втором доме есть или магазинчик, или сувенирная лавочка, или кафе, ориентированные, конечно же, не на соседей, а на пришельцев издалека – предлагают домашнее вино, в том числе и гранатовое, варенье, козинаки, рахат-лукум и другие сладости. В Старом городе обильно расставлены уличные скульптуры, воспроизводящие средневековую жизнь города: старуха на скамейке, лежащий верблюд, торгующий купец, мальчик с поклажей и т.п. Некоторые фигуры изображают особо чтимых местных мулл и других деятелей. Каждый встречный с удовольствием расскажет вам, чем славны эти люди, а заодно – чем еще полюбоваться в Дербенте. Дербент вообще чрезвычайно дружелюбный город. Его впору называть самым толерантным городом России. Чистая правда: здесь на протяжении многих веков в мире и согласии жили последователи трех монотеистических религий – мусульмане, православные и иудеи. У каждых были свои кварталы, но между кварталами не было вражды и даже шуточной борьбы "стенка на стенку". Они испокон веков уважительно относились к традициям и святыням соседей и даже вместе отмечали религиозные праздники. Мирному межконфессиональному сосуществованию посвящена уличная скульптура в центре сегодняшнего города, близ Пассажа (тоже построенного в начале ХХ века и напоминающего ГУМ в миниатюре): поп, муфтий и раввин блаженно распивают чаи за одним столиком. Памятник этот стоит в переулке Мирзы Казем-бека, который чаще неофициально называют Улицей счастливых людей. Отчего же не быть счастливыми людям, позитивно настроенным на окружающих?.. В Дербенте есть легенда, что самый воздух в нем пропитан доброй энергией предков, и потому в самом городе и вокруг него много святых мест. Дербентская практика мирного сосуществования и веротерпимости получила признание на мировом уровне: город первым в нашей стране получил премию и диплом ЮНЕСКО за содействие толерантности и ненасилию. Это произошло в 2006 году. 16 ноября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в рамках Всемирного дня толерантности представителям Дербента преподнесли почетный диплом и премию за вклад в утверждение толерантности и ненасилия за 2006 год. "Улица счастливых людей" Доброта проявляется даже в отношении к бродячим животным (еще вопрос, называть ли их бродячими при таком подходе?..). Дербент попадает в популярный сегодняшний тренд "любви к котикам". По улицам свободно разгуливают коты всех мастей и возрастов – поди пойми, независимые хозяйские или принципиально ничьи. Усатых не гоняют, на них не шикают – их подкармливают и ласкают. Уличные собаки встречаются реже, но по их довольным мордам видно: в отличие от булгаковского Шарика, "сапогом по ребрам" они никогда не получали. Обилие котов на улицах обыграно в одном из визуальных символов Дербента, самом популярном дизайне здешнего магнитика: котенок играет с плодом граната. Гранат – это общепринятый "знак" Дербента. Хотя с равным правом таковым мог бы стать и плод айвы. Айвовые деревья растут прямо на улицах. Так как в октябре я застала их отягощенными созревшими плодами, стало быть, оборвать зеленые завязи, пока никто не видит, здесь не в заводе. Надо отметить, что законы шариата благотворно сказываются на атмосфере жизни в городе хотя бы в том плане, что в Дербенте (на минутку, одном из центров коньячного производства России!) сложнее официально купить алкоголь, чем в других городах. Многие торговые точки просто не включают спиртные напитки в свой ассортимент. А в крупных супермаркетах винные отделы вынесены в отдельные комнаты и закрываются без пяти восемь вечера. Большая часть заведений общепита ориентирована на семейную аудиторию, тоже с безалкогольным меню. Меньше и табачных прилавков. Зато много кофеен, и есть, между прочим, модные кофейни-книжные магазины. Парк Низами Сверху вниз по страницам истории Дербента Но если уж подниматься на самую высокую точку, откуда город виден как на ладони, а в часы молитвы (полдень и пять вечера) особо раскатисто звучит призыв муэдзина на молитву, сотканные из голосов всех мечетей Дербента, конечно же, прежде всего нужно почтить знаменитую крепость Нарын-Кала. Вход в крепость. Никому уже доподлинно неизвестно, когда возведена именно та фортификация, что сегодня точно парит над городом. Историки утверждают: первые укрепления на Джалганском хребте, где она стоит, появились в VI веке по приказу персидского шахиншаха Хосрова I Ануширвана из династии Сасанидов. Но после него цитадель столько раз перестраивали, укрепляли и расширяли, что ее первоначальный облик затерялся во тьме веков. На территории крепости соседствуют постройки разных эпох. Это, например, ханский дворец и канцелярия XVIII века, суд, подземная тюрьма-зиндан более раннего времени и ханские бани X века. Старинный зиндан. Бани были просторными и отлично декорированными. Здесь правитель не только совершал омовения, но и принимал важных визитеров, включая иностранных послов. Здесь подписывались важные документы и принимались судьбоносные решения. Бани, несмотря на свою седую древность, дошли до нас дней в хорошем состоянии. Работу бань обеспечивали средневековые "водохранилища" в виде гигантских каменных чаш. Они сейчас открыты для обозрения, и огромный квадратный котлован поражает воображение: как его наполняли-то?.. Считается, что водой крепость питали горные родники. Она текла по специально прорытым подземным каналам. Вот такой "водопровод, сработанный еще…" не рабами Рима, а подданными ханов. Все вместе эти сооружения из разных времен все равно производят потрясающий эффект "провала в прошлое". Ему не мешают даже современные фотозоны с национальными костюмами, кафешки и рамки на входе. Крепость была возведена стратегически грамотно: на ближайшем к морю холме (то есть в значительном отдалении от порта). Ведь ее стены должны были защищать народ от вражеских набегов с моря. На Востоке было свое пиратство, не менее жестокое, чем то, каким прославился Фрэнсис Дрейк. То, что на Руси называлось посад, место обитания горожан, ограничивалось двумя стенами, идущими из крепости к морю. В случае опасности жители бежали за стены, а то и в крепость. Крепостная стена в городе. История крепости как оборонного сооружения закончилась с присоединением города к Российской империи. Первое соприкосновение города с русскими произошло в 1668 году и было неприятным: богатый приморский город разграбил атаман Стенька Разин с казаками, шедшими в Персидский поход (часть "Похода за зипунами"). В течение XVIII столетия Дербент переходил от то петровской, то екатерининской Российской империи к Персии и обратно. Павел I, отменявший все завоевания своей матери, и тут остался верен себе – отозвал из Закавказья русские войска и вернул все признавшие российскую власть области восвояси. Таким образом, только в 1813 году по Гюлистанскому мирному договору между Россией и Персией Дербент окончательно присоединился к России. С 1846 года он обрел статус губернского города в составе Дагестанской области. Период с 1840-х годов до Октябрьской революции был наиболее экономически благотворным для прикаспийского города. Обеспечил рост благополучия даже не порт, а марена – растение, из которого делали дешёвый краситель. Вид на город от цитадели. Итак, военная история Нарын-Калы кончилась. Началась другая – музейная. Хроника покорения русскими войсками ханской цитадели отражена на информационных стендах при входе в крепость-заповедник. Спустившись от крепости по горной дороге, почти серпантину, и попав в старый город, невозможно миновать Джума-мечеть. Это старейший ныне существующий мусульманский храм во всей России и СНГ. Она построена (внимание!) в VIII веке для совершения общей пятничной молитвы. В свое время мечеть была крупнейшим зданием Дербента. Местные свято верят, что четыре платана во дворе мечети – практически ровесники ей и живут уже более тысячи лет. К слову, если так, то именно деревья способствовали "долголетию" священного памятника. Их корни укрепляют грунт и высасывают из него лишнюю влагу, поэтому зданию не страшна сырость. Джума-мечеть. Фото: АиФ-Дагестан. В XIV веке Джума-мечеть разрушило землетрясение. Молитвенное пристанище восстановил позже некий Тажуддин, имя которого даже в благодарность указали в каменой вязи над входом в храм. Вплоть до 1938 года в мечети молились, она оставалась главным культовым сооружением Дербента. Затем в ней на несколько лет устроили городскую тюрьму. В 1943 году, когда по всему СССР прошла волна открытия храмов, Джума-мечети вернули статус храма и признали ее историческим памятником. Таковым она остается и сегодня. И стоит ли удивляться, что не совсем по соседству, но не так и далеко от Джума-мечети, на улице Таги-заде, в центре прежнего Еврейского квартала, располагалась синагога Келе-Нумаз, построенная в год начала Первой Мировой войны пятью братьями Ханукаевыми?.. До революции в Еврейском квартале функционировало больше десяти синагог. До наших дней дошла только Келе-Нумаз. Все первое десятилетие XXI века в бывшей синагоге шла реставрация. К сожалению, в минувшем июне Келе-Нумаз, бывшая уже не только молельней, но и Еврейским культурным центром, сильно пострадала при террористическом акте … Синагога Келе-Нумаз. Фото: Шамиль Магомедов / Википедия В здании Девичьей бани в Старом городе, построенной в позапрошлом веке, ныне находится Музей культуры и быта древнего Дербента. Здание состоит из трех замкнутых помещений, освещаемых посредством отверстий в сводах купола. В баню в бытность ее таковой ходили только невинные девушки и невесты с подругами для обрядового "очищения" перед свадьбой. Сейчас сюда приходят лица обоего пола, чтобы полюбоваться высокотехнологичным устройством бани: с бассейнами для горячей и холодной воды и, кроме шуток, "теплым полом" в купальне – его подогревала специальная печь. Печь уцелела. Кроме того, в музее находятся народные костюмы, посуда, музыкальные инструменты, украшения для человека и для жилища. Например, ковры. Но коврам посвящен и еще один музей. Если идти из Старого города все ниже и ниже, улочки выведут на перекресток улицы Рзаева, к армянскому храму Христа Всеспасителя, построенного в XIX веке по проекту писателя Габриэля Сундукяна. В наши время храм используется как Музей "Ковры и декоративно-прикладное искусство Дагестана". Он располагает богатой коллекцией ковров с традиционными дагестанскими орнаментами и образцов других местных народных промыслов. В каждом ауле – своя гордость. Серебряные ювелирные изделия делают в Кубачи, медную чеканную посуду в Гоцатле, деревянные изделия с резьбой и инкрустацией – в Уцункуле, а в Балхаре, Испике, Кале, Сулевкенте — керамическую посуду и прочие изделия, включая скульптурные композиции вроде пирующих горцев. В этом музее порой проводят публичные мероприятия. Еще "ниже" находится так называемый Дом Петра I в Дербенте. О первом российском императоре-завоевателе сегодня напоминает только памятник ему перед стильным полукруглым современным зданием постройки уже начала этого века. Но в памяти народной осталась небольшая земляная хижина, где царь квартировал во время Персидского похода в 1722 году. Долгое время землянку в Дербенте почитали как святыню. В 1848 году князь Михаил Воронцов, наместник Кавказа, велел возвести вокруг неё ограду из каменных столбов и якорных цепей. Позже вместо ограды поставили павильон. Это место видели многие именитые гости Кавказа, скажем, писатель Александр Дюма. Но в советское время на этот "домик Петра", в отличие от петергофского, махнули рукой – и землянка оседала, пока не сравнялась с почвой. А павильон последовательно стал производственной столовой и жилым помещением. Только в 2015 году зданию присвоили статус музейного комплекса. Хижину попытались восстановить, но в большей степени музей демонстрирует найденные в ходе раскопок предметы петровской эпохи. В совсем нижней, плоской части Дербента находится Государственный лезгинский музыкально-драматический театр им. С. Стальского. Некогда это был первый национальный театр в Дагестане, зародившийся в виде любительского актерского кружка в 1906 году в селе Ахты под руководством Идриса Шамхалова. Театр имел четкую гендерную ориентацию: в труппе играли и представления смотрели исключительно мужчины. В любительском статусе театр пребывал до 1920 года. Затем он перешел в ведение отдела народного образования и стал называться Ахтынским народным театром. Ему сформировали коллектив и построили здание. В 1935 году театр нарекли Государственным лезгинским драматическим театром. Через три года ему присвоили имя дагестанского поэта Сулеймана Стальского (1869 – 1937). В этом году, к слову, Дагестан торжественно отмечал 155 лет со дня рождения Сулеймана Стальского — народного поэта Дагестанской АССР лезгинского происхождения, заслужившего прозвище "Гомера XX века" (слова Максима Горького). Его считают основоположником лезгинской и дагестанской досоветской поэзии. Стальский был делегатом 1-м съезда советских писателей 1934 года. Запомнилось многим, что на съезд он приехал в своей обычной одежде – поношенном бешмете и чарыках. Поэт сказал, что в такой одежде народ его лучше понимает. Стальский был знаком с Горьким, Шолоховым, Алексеем Толстым; при этом до конца дней своих работал в колхозе. Его не стало в возрасте 68 лет. Кстати, несмотря на зловещую цифру 1937, Сулейман умер естественной смертью, и его похороны повергли в траур весь Дагестан. Поэта похоронили в Махачкале на бульваре, который вскоре получил имя Сулеймана Стальского, а его могила признана памятником культурного наследия России. А в Дербенте перед зданием театра поставлен памятник литератору. Он одет в свой неизменный бешмет и стоптанные чарыки. И, наконец, нельзя не упомянуть Дербентский маяк — самый южный маяк нашей страны. Маяк стоит не на берегу моря, как можно было бы подумать, а в центре города, на крепостной стене между парками имени Кирова и Низами Гянджеви. Маяк включён в список охраняемых памятников России и в исторический список ЮНЕСКО. Сам по себе он не слишком древний. Как ни удивительно, Дербент как морской порт известен с древнейших времен, но на протяжении тысячелетий нигде не упоминался маяк в Дербенте. Так, без маяка, порт функционировал до середины XIX столетия. В 1850 году наместник на Кавказе генерал-фельдмаршал князь М. С. Воронцов распорядился обеспечить безопасность судоходства вдоль западного побережья Каспийского моря, в частности, построить маяк в порту Дербент. Строительство по проекту капитана Савиничева было начато в 1851 году и завершено в первые дни 1853 года. 16 января 1853 года маяк был сдан в ведение помощника надзирателя карантинно-таможенного поста. С 1 мая 1853 года его начали регулярно включать в темное время суток. С моря он отлично просматривался. В современном Дербенте в темное время суток регулярно включается светомузыкальный фонтан в парке имени Низами, высота струн которого – рекордная по России. И вообще в Дербенте любят ночную иллюминацию – на центральных улицах множество светящихся инсталляций, от которых вечерами светло почти как днем. Это тоже своего рода маяк – маяк туристической привлекательности и гостеприимства, которое не поколебать единичными выходками радикалов.