Ещё

Вокруг Света по Экватору. — Через Тихий Океан. 

После того, как вариант кругосветки по экватору на яхте Альтер Эго рухнул, я стал искать варианты пересечения на яхте по экватору трех океанов в отдельности, и особенно Тихого океана. И, кроме всего прочего, я сделал о своем желании объявление на форуме журнала Катера и Яхты, на которое откликнулся хозяин и капитан шхуны Чава (базирующейся во Владивостоке) Андрей Попович, собиравшийся в это время в поход по Тихому океану в Австралию и на разные тихоокеанские острова. Команда, собранная мною на кругосветку на Альтер Эго, могла заплатить за переход от острова Биак (Индонезия) до Педерналеса (Эквадор) (через Науру, Тараву и остров Рождества) 15 тысяч долларов. Я написал Поповичу, что если за такую сумму он может изменить маршрут и пройти по экватору от Индонезии до Эквадора, то мы пойдем с ним. Правда, я сам особенно не надеялся на осуществление этого моего предложения в полном объеме, так как лавировочные характеристики шхуны Чава (а идти предстояло в основном против ветра в лавировку) мне казались далеко не блестящими, а запас топлива аннонсировался Поповичем на его сайте лишь как 350 литров (у Альтер Эго, например, он был 6000 литров, и можно было даже пересечь половину океана под двигателем). И я написал Андрею, что если его не устроит маршрут Биак-Эквадор, то в этом случае мы хотели бы пройти на Чаве хотя бы участок Биак-о. Рождества или даже Биак-Тарава.
Попович сделал запрос капитану яхты Благовест (делавшей в тот момент кругосветку) Андрею Фоминцеву о перспективах прохождении на яхте Тихого океана по экватору с запада на восток (от Индонезии до Эквадора), и тот написал Поповичу следующее:
От Индонезии до Эквадора это, по-нашему, вообще в принципе нереально по следующим причинам:
1. Погода.
На экваторе и примерно пять градусов севернее от него идет течение Гумбольдта, переходящее в Южно-Пассатное течение. Мы шли в Гумбольдте до Маркизских островов, постепенно от экватора спускаясь на юг. Это нам прибавляло от одного до двух с половиной узлов. Иногда, правда, убавляло. На самом экваторе, наверное, будут штили и встречные ветра, а значит волны, плюс вышеназванные течения. Так что сразу минусуй скорость в среднем на два узла. Не знаю точно, но думаю, что средняя экономичная скорость у тебя узлов шесть-семь. Так что можно рассчитывать максимум на четыре, а то и три. Это около 80-100 миль в сутки.
2. Топливо.
Если стартовать из Индонезии, то топливом нужно заправляться там, и практически на весь переход. Думаю, что и в Индонезии будут большие проблемы с покупкой такого большого количества. Во всяком случае, это будет недешево, поскольку иностранцам топливо продают по сильно завышенным ценам, знаем на собственном опыте. И надо еще найти эту заправку. Она есть только в больших портах. Мы покупали там топливо по 70 центов. И то еще столько нервов и сил потратили, чтобы найти заправку. Опять-таки не знаю, какой у тебя движок, но думаю сил 70-80, и при этом он должен есть литров 6-7 в час, итого в сутки, наверное, около 150-170 литров (наш движок в 42 силы ест 120-130 л в сутки).
Чтобы достичь острова Рождества, нужно пройти около 4500 миль, около 50 суток пути, это около 8 тонн солярки. Если ты сможешь осилить такой запас, то небольшой шанс есть. До Галапагосс, где можно дозаправиться, соответственно, 16 тонн.
Докупить топливо на островах мне представляется нереальным. Мы видели, как там устроена жизнь (Мальдивы, острова Кука). Все рассчитано только на запросы местного населения, если же что-то заранее заказывать через кого-то знакомого или агента, то это время, совсем непонятные гарантии и огромная плата. Солярка будет стоить около трех долларов за литр (по опыту Мальдив и Эритреи). И, думаю, в таких объемах ее будет достать практически невозможно.
3. Моторесурс.
Обычно, солярка в третьих странах совсем не высшего качества и потому моторесурс двигателя может быть сильно «поюзан». Нужно будет часто менять фильтры, масло, чаще, чем рекомендовано и т.д. В любом случае мотор после этого нужно будет, скорее всего, ставить в капремонт.
Надо еще учесть, что при такой интенсивной работе двигателя могут появиться непредсказуемые поломки, и не только двигателя, но всех подвижных частей, а на всем протяжении достать запчасти будет практически невозможно. Если же двигатель «крякнет», то ты окажешься в более чем критической ситуации.
Думаю, что предложенные деньги, если ты даже сможешь загрузить такое большое количество топлива, никак не окупят твои затраты (с учетом еще обратного возвращения, пережидания сезона ураганов в Тихом и необходимых иных трат на плановый ремонт яхты, незапланированные поломки, визы, питание и т.д.).
Тут нужен быстроходный большой корабль.
Так что этот проект мне представляется абсолютно нереальным, во всяком случае, за пятнадцать тыс. он не сможет его осуществить. Вот такое мое мнение, допускаю, что оно может быть ошибочным.
Советуем переменить направление: дешево и со вкусом.
После такого письма Фоминцева Попович сначала впал в некоторый пессимизм, однако затем мы с ним всё же договорились, что пройдем на его шхуне по экватору участок от Джаяпуры (Индонезия) до атолла Тарава (где расположена столица раскинувшейся на необъятных просторах Тихого океана страны Кирибати). После этого я сагитировал своего знакомого Олега Бронина пройти с нами этот участок, еще два парня думали. Но через несколько дней Попович написал мне:
У меня неожиданно набрался практически полный экипаж на основной маршрут Общее желание — к январю быть в Новой Зеландии, у нас там появились дела.
И Попович отказался пройти со мной на его яхте участок от Джаяпуры до Таравы.
Поэтому и мне в свою очередь пришлось окончательно отказаться от пересечения по экватору Тихого океана с запада на восток на парусной яхте. И я вернулся к варианту пересечения Тихого океана на большом моторном судне.
После некоторого перерыва я вновь продолжил кругосветку.
Дни 94-103. На грузовом судне, идущем из Филиппин через Джаяпуру в Науру, я добрался из Джаяпуры до маленького островного государства Науру за 10 дней. Пересек курс предыдущего катера где-то в районе (1,8 с.ш., 141 в.д.). Наше судно везло из Филиппин контейнеры с грузом.
На участке от Новой Гвинеи до Науру преобладает ветер, близкий к восточному. Правда, иногда он заходит, но это бывает нечасто. В основном ветер порядка 5-15 узлов. Естественно, он разгоняет волну, против которой приходится идти, когда движешься на восток, и которая несколько тормозит движение судна.
По прибытии в Науру мы пришвартовались к буям (в виде цистерн) с рымами возле небольшой гавани для лодок и яхт на западе острова в районе Айво.
Остров Науру (0 31' с.ш., 166 56' в.д.) атолл, поднятый тектоническими движениями и приуроченный к вершине вулканического конуса, с сохранившимся кольцевым валом коралловых рифов и небольшим пресным лагунным озером. Поверхность плато высотой до 65 м, окаймленное узкой (от 100 до 300 м) полосой береговых песчаных террас и пляжей. Остров имеет овальную форму, с востока побережье вогнуто там располагается залив Анибаре. Длина острова 5,6 км, ширина 4 км. Длина береговой линии около 19 км. Самая высокая точка (65 м) расположена на границе округов Айво и Буада. Холмистое плато из фосфоритизированных известняков, расположенное в центральной части острова, уступами спускается к побережью. На плато (и особенно в бывшей лагуне) остатки крупного месторождения фосфоритов (более 1/3 территории острова было превращено в карьер). Остров окаймлён узким барьерным рифом, отделяющим мелководную лагуну от глубоководной акватории. В рифе проделаны 16 каналов, позволяющих небольшим лодкам проходить к берегу острова.
Климат на Науру экваториальный муссонный, жаркий и умеренно-влажный с сухим сезоном. Средняя температура около 28 C. В дневное время она обычно колеблется между 26 C и 35 C, а в ночное между 25 C и 28 C. Дневная температура может достигать 38-41 C. Среднее годовое количество осадков 2000-2500 мм. Случаются засушливые годы, а в отдельные годы выпадает до 4500 мм осадков. Такие существенные колебания объясняются явлением (аномальным течением) Эль-Ниньо. Наиболее влажный сезон продолжается с ноября по февраль, когда преобладают западные муссоны (сезон циклонов). В год на острове выпадает около 30 млн м3 воды при практически полном отсутствии поверхностного стока (рек на Науру нет). В юго-западной части острова имеется небольшое слегка солоноватое озеро Буада, которое питается за счёт дождевых вод. Его уровень на 5 метров выше уровня окружающего остров океана. Питьевую воду получают на опреснительных установках и завозят из Австралии. Для бытовых нужд собирают в ёмкости дождевую воду, стекающую с крыш. В округе Ярен находится небольшое подземное озеро Мокуа-Вел, связанное с системой пещер Мокуа.
Благодаря природоохранным действиям, к 2002 году растительный покров был восстановлен на 63% территории острова.
Почвы пористые супесчаные, на которых растут кокосовые пальмы, панданусы, фикусы, лавр (калофиллум) и другие лиственные деревья. Распространены также разные типы кустарниковых формаций. Наиболее густая растительность приурочена к прибрежной полосе острова шириной около 150-300 м и к окрестностям озера Буада. Кустарниками засажены рекультивированные отвалы некоторых карьеров. На острове имеется около 100 видов растений, ни одно из которых не является эндемиком.
Животный мир Науру сравнительно беден. Фауна носит островной характер. Все млекопитающие (полинезийские крысы, кошки, собаки и свиньи, а также куры) были завезены людьми. Пресмыкающихся представляют ящерицы. Достаточно много морских птиц. Орнитофауна сравнительно разнообразна всего 6 видов (кулики, крачки, буревестники, фрегаты, голуби). На Науру зимует много мигрирующих птиц, сезонно увеличивая местную популяцию на многие тысячи голов. Местная певчая птица «тростниковый соловей», также известная как «канарейка Науру» одна из редчайших птиц планеты. Островитяне часто держат в своих домах птицу-фрегата (национальный символ Науру), как обычное домашнее животное, что неудивительно на протяжении многих веков прирученные фрегаты ловили предкам современных науруанцев рыбу, являясь своеобразными «живыми удочками». Кое-где на острове этот процесс можно увидеть и в наши дни.
На острове много насекомых и иных беспозвоночных. В водах вокруг острова водится несколько разновидностей акул и множество ядовитых морских существ. Много рыбы. Недалеко от побережья (вследствие большой глубины уже в 100 м от берега) в изобилии водятся марлин, парусник и желтый тунец.
Остров находится в 41 км к югу от экватора. Ближайший остров Банаба (Ошен) находится примерно в трехстах километрах к востоку и относится к республике Кирибати.
Республика Науру государство на острове Науру в Микронезии. Входит в британское Содружество на правах «особого члена». Площадь 21,2 км2. Население более 13 тыс. человек, в том числе около 58% коренного населения науруанцы, 26% выходцы с других островов Океании, по 8% китайцы и европейцы. На основании языка науруанцев принято относить к микронезийской группе народов, однако в формировании этого этноса приняли участие не только микронезийцы, но также полинезийцы и меланезийцы.
Рождаемость на Науру оценивается в 25,61 на 1000 жителей, смертность 6,95 на 1000, естественный прирост населения 1,87%. Продолжительность жизни среди мужчин 58 лет, среди женщин 65. Уровень грамотности достигает 97%, образование обязательно для детей от 6 до 15 лет. Официальные языки английский и науруанский.
Более 70% науруанцев последователи Науруанской протестантской церкви, большинство остальных католики. Конституция провозглашает свободу совести, однако на практике правительство ограничивает деятельность Современной церкви Иисуса Христа и Свидетелей Иеговы, основная часть последователей которых являются иностранцами.
Науру является самой маленькой независимой республикой на Земле, самым маленьким островным государством, самым маленьким государством за пределами Европы и единственной в мире республикой без официальной столицы.
Не только официальной столицы, но и городов на острове нет. Резиденция правительства находится в округе Мененг, а правительственные учреждения и парламент в округе Ярен. Всё население острова проживает вдоль побережья, а также вокруг озера Буада.
Согласно действующей конституции, принятой в 1968 году, президент страны (глава государства и правительства) избирается парламентом из своего состава сроком на три года. Законодательная ассамблея (однопалатный парламент) состоит из 18 депутатов, которые избираются всеобщим голосованием на трёхлетний срок. Как правило, большинство депутатов не состоит в политических партиях, являясь независимыми. Исполнительную власть осуществляет правительство, состоящее из 5-6 министров и подотчётное парламенту. Право голоса имеют все науруанцы старше 20 лет. Судебная система состоит из Верховного суда, местных и апелляционных судов.
В Науру отсутствуют какие либо национальные вооружённые силы. По неформальной договорённости обеспечение безопасности острова осуществляется Австралией. Тем не менее, в распоряжении республики находятся три тысячи науруанцев в призывном возрасте. Из них для военной службы пригодны по состоянию здоровья менее двух тысяч человек. Внутреннюю безопасность обеспечивают немногочисленные формирования национальной полиции. Самыми распространёнными правонарушениями в Науру являются нарушения скоростного режима, неприкосновенности частной собственности (в частности, кража велосипедов) и общественного порядка.
Территория Науру разбита на 14 административных округов, которые объединены в 8 избирательных округов. Округа Науру: Айво, Анабар, Анетан, Анибаре, Баити, Боэ, Буада, Денигомоду, Ева, Июв, Мененг, Нибок, Уабо и Ярен. Избирательные округа Науру: Айво, Анабар, Анетан, Боэ, Буада, Мененг, Убенид и Ярен.
История острова такова. Науру был заселён микронезийцами и полинезийцами около 3000 лет назад. Традиционно островитяне учитывали своё происхождение по материнской линии. До прихода европейцев население острова Науру состояло из 12 племён, что нашло своё отражение в двенадцатиконечной звезде на современных флаге и гербе Республики Науру. Первым среди европейцев Науру открыл 8 ноября 1798г. плывший из Новой Зеландии в Китай английский капитан Джон Фирн, давший острову название «Приятный» (Pleasant), которое просуществовало 90 лет. В то время на Науру наблюдалось разложение первобытно-общинного строя. Основными сельскохозяйственными культурами были кокосовая пальма и панданус. Науруанцы ловили рыбу на рифе, с каноэ и с помощью специально обученных фрегатов. Также им удалось акклиматизировать в озере Буада ханоса (Chanos), обеспечив себя дополнительным источником пищи. Ловлей рыбы занимались исключительно мужчины.
В 19 веке на острове начали селиться первые европейцы. Это были беглые каторжники, дезертиры с подходивших к острову китобойных судов, а позднее и отдельные торговцы, искатели жемчуга.
В соответствии с англо-германской конвенцией 1886г. остров Науру был закреплен в сфере германских интересов. 16 апреля 1888 года Науру был оккупирован и аннексирован Германией. Население острова было обложено налогом. Но ещё некоторое время остров продолжал жить своей уединённой жизнью.
В конце 19 века на территории Науру были открыты богатейшие запасы фосфоритов. Права на постройку шахт приобрела Британия. В 1906г. австралийская компания Пасифик фосфейт компани получила разрешение на их разработку. Эта Тихоокеанская фосфатная компания впоследствии установила монополию на разработку главных природных богатств Науру.
Во время Первой мировой войны 1914-18г.г. территорию Науру заняли австралийские войска (1914г.). По итогам войны в 1920г. остров в качестве мандатной территории Лиги Наций был передан в совместное управление Великобритании, Австралийскому Союзу и Новой Зеландии. Эти страны выкупили у частной компании все её права на залежи фосфоритов и создали совместную компанию Бритиш фосфейт комишн для освоения месторождений фосфоритов и их продажи. Интенсивная разработка фосфоритов велась вплоть до Второй Мировой войны, но коренным жителям выплачивалась лишь мизерная компенсация.
25 августа 1942 года остров был захвачен Японией и освобождён только 13 сентября 1945г. В период японской оккупации 1200 науруанцев было депортировано на остров Чуук (в то время носил название Трук) в архипелаге Каролинские острова, где 463 из них погибли. В январе 1946г. оставшиеся в живых науруанцы вернулись на родину.
В 1947г. остров Науру как подопечная территория ООН вновь перешёл под управление Великобритании, Австралийского Союза и Новой Зеландии, которое от имени этих трех государств осуществлялось австралийским правительством, назначавшим своего администратора. В 50-е годы на Науру началось движение за независимость. В 1951г. на основе Науруанского совета вождей (который был создан еще в 1927г., но тогда наделён был лишь ограниченными совещательными полномочиями) был образован Совет местного управления с ограниченными правами. В 1966г. в Науру созданы Законодательный и Исполнительный советы, несколько ограничившие власть австралийского администратора. 31 января 1968г. было провозглашено суверенное государство Республика Науру. Первым президентом стал Х. де Робарт. Дипломатические отношения между Науру и СССР установлены 30 декабря 1987г. Посол России в Австралийском Союзе по совместительству посол в Республике Науру. 14 сентября 1999г. Республика Науру была принята в ООН.
В начале 2003 года на Науру разразился острейший политический кризис. На роль президента претендовали сразу двое: Рене Харрис и Бернард Довийого. Во время вспыхнувших столкновений сгорела президентская резиденция и отключилась телефонная связь. Связь с внешним миром в течение нескольких недель осуществлялась только при заходе в порт судна со спутниковым телефоном.
Основа экономики страны добыча фосфоритов, разработка которых с 1970г. перешла в руки государства. В изобилии располагавшая фосфоритами республика Науру по доходу на душу населения (13000 долларов США) в 1970-80-е годы принадлежала к богатейшим странам мира. Экономика острова тогда во многом зависела от притока рабочей силы извне, главным образом из соседних островных государств Кирибати и Тувалу. В то время стоимость экспорта фосфоритов вчетверо превышала сумму импорта, а основными внешнеторговыми партнёрами были Австралия, Новая Зеландия, Япония и Великобритания. Предвидя закрытие в скором времени единственного источника валютных поступлений, правительство вкладывало значительную часть экспортной выручки в недвижимость за рубежом и специальные аккумулирующие фонды. Однако, когда запасы фосфоритов почти исчерпались, оказалось, что государство недостаточно позаботилось о будущем страны.
В 1989 году Науру подало иск в международный суд по поводу действий Австралии во время управления островом, в особенности, по поводу тяжёлых экологических последствий в результате разработок фосфоритов. Австралия вынуждена была выплачивать компенсацию. Истощение рудников привело также к политической нестабильности, с 1989г. по 2003г. в стране 17 раз менялось правительство.
В 1990-е годы Науру превратилось в офшорную зону. Многие миллионеры хранили там свои сбережения, там регистрировалось бесчисленное количество фирм, и дело доходило до того, что одним почтовым ящиком пользовались почти 400 банков. Там было зарегистрировано несколько сотен банков, в которые в 1998 году (в год дефолта) из России поступило вкладов на 70 млрд долларов США (это примерно соответствует объему российского экспорта за год и значительно превышает сумму долгов, по которым Россия объявила дефолт). Под давлением ФАТФ (Межправительственной комиссии по борьбе с отмыванием криминальных капиталов) и угрозы санкций США Науру вынуждено было в 2001 году ограничить, а в 2003 запретить деятельность офшорных банков и принять меры против отмывания денег.
Некоторое время Республика Науру занималась продажей паспортов иностранным гражданам (так называемые «паспорта инвестора»), но в последние годы от этой практики отказалась.
Значительную часть доходов страны в последние годы составляет австралийская помощь. Содержание на своей территории беженцев, стремящихся попасть в Австралию, является важным доходом страны, обеспечиваемым Австралией. Однако уже был случай, когда беженцы, прибывшие на Науру (в основном иракцы), устроили бунт в своем лагере, прогнали полицию и вышли из-под контроля.
Единственная телекомпания на острове Nauru TV (NTV), единственная радиостанция Radio Nauru.
На государственном флаге Науру (принятом 31 января 1968 года) изображены горизонтальная желтая линия на синем фоне, пролегающая посередине, и большая белая 12-конечная звезда под линией в левом углу. Звезда обозначает местоположение страны по отношению к экватору (желтой полосе). 12 концов звезды символизируют 12 местных племен Науру. Синий цвет обозначает Тихий океан.
На острове возделывают лишь около 1% территории и выращивают кокосовую пальму, бананы, ананасы и овощи. Развиты рыболовство и кустарные промыслы. Вывозят, главным образом, фосфориты, а также копру в Австралию, Новую Зеландию и Японию. Ввозят в страну продовольствие, горючее, машины и оборудование, строительные материалы, потребительские товары.
Вдоль побережья Науру проложена шоссейная дорога протяжённостью 19 км. На юге острова имеется аэропорт.
С сентября 1998 года на Науру появился интернет. Телекоммуникационная система острова развита достаточно хорошо.
В порту Айво заправка дизельным топливом обычно возможна с помощью канистр. Заправка водой затруднена из-за проблем на острове с водой.
Здесь есть только открытый рейд с подветренной стороны острова, очень глубокий для якорной стоянки, где установлено несколько заякоренных буев для кораблей, нагружаемых фосфатами. Если здесь нет слишком большой волны и в наличие свободные места, может быть предпочтительнее (если габариты позволят) попытаться войти в бухту для маленьких лодок.
Дни 104-106. Находился в Науру.
На острове достаточно высокий уровень жизни населения за счет фосфатов. По окружности острова проходит хорошая асфальтовая дорога (её длина около 19 км), по которой я сначала проехал на велосипеде, а потом и прошел пешком (обошел остров). Есть еще дорога, которая пересекает остров примерно с юга на север через фосфатные разработки. Небольшая по протяженности дорога ответвляется от нее и проходит вокруг озера Буада (пресного озера).
Здание парламента страны и здание правительства (и президента также) находятся рядом одно с другим и расположены в юго-западной части Науру, носящей название Ярен.
Остров окружен рифовым барьером, однако в нескольких местах он прорывается глубокими каналами. Небольшая гавань для лодок и яхт в западном районе Айво (куда мы прибыли) является одновременно единственным местом, где перегружают контейнеры непосредственно на берег. Её координаты (0 32' ю.ш., 166 54,5' в.д.) (а центра Науру 0 32' ю.ш., 166 56' в.д.) (кстати, по долготе Науру и острова Гилберта соответствуют нашим Корякии и Чукотке). Ближайшая к этой гавани территория заставлена контейнерами. Контейнеры везут из Австралии, Филиппин (чартеры), Новой Зеландии, Кореи, а отправляют в основном в Брисбен (Австралия).
В то же время в этом же районе Айво рядом с вышеописанной гаванью для лодок и яхт (к югу от неё) есть два contilever loaders два очень длинных (в несколько ступеней) эскалатора-транспортера (с движущейся и тянущей рассыпчатый груз лентой с выступами), которые при необходимости могут быть так повернуты, что их концы окажутся дальше рифов. С их помощью грузят фосфаты на находящиеся за рифами суда, которые приходят из Австралии, Кореи, Филиппин. В то же время нагруженные в Науру фосфатами суда сейчас идут в основном в Корею, реже в Австралию, иногда в Индию.
В Науру приходят корейские танкеры из Кореи, подкармливают топливом местные рыбацкие суда и уходят, например, в Паликир (Федеральные Штаты Микронезии).
Кроме главного погрузочно-разгрузочного района Айво, в Науру имеется еще два чистых для прохода (правда, более мелких судов) канала в районе Бое (между Айво и Яреном) небольшой канал для моторных лодок и в районе Анибаре (на север от Менен отеля) проход для среднего размера катеров. Гавань Анибаре предназначена для местных рыболовных небольших судов-катеров, но когда в гавани Айво царит непогода, сюда (в Анибаре) заходят суда из Таравы и Тувалу. На берегу стоит крест в память о погибших в море. Гавань построена с помощью Японии.
Возле дороги вокруг острова на севере и востоке встречаются коралловые утесы и высокие камни. Северо-восточная часть острова наименее заселена, и здесь самая красивая природа.
Сходил посмотреть озеро Буада. Симпатичное место.
Дорога, пересекающая Науру от Айво до Эвы, проходит через крайне малонаселенные места.
Центральная часть острова отдана Фосфатной Компании Науру, где и по сей день активно ведется добыча фосфатов (хотя, конечно, в меньших объемах, чем раньше).
В Civic-центре доступен интернет.
На Науру в ходу австралийский доллар.
Женщины в Науру играют ведущую роль в организации хозяйства, водят машины (и даже большой автобус один из двух больших на острове). Роль мужчины менее заметна.
Воровство на острове имеет место. Полицейские машины всё время патрулируют окружную дорогу и дорогу к лагуне Буада.
Общепит в Науру почти монополизирован китайцами. Много китайских ресторанов. А после утренней рыбалки рыбаков на берегу встречают только китайцы (человек 5-6 из разных ресторанов) и покупают самые большие рыбины. А вот среди самих рыбаков китайцев, конечно, нет.
Интересна реакция одного науруанца на мой ответ на его вопрос, из какой я страны: Россия? Бывший СССР? О, русская мафия! Я был в Австралии, там сейчас заправляет русская мафия. Оружие, разборки! С русской мафией можно сравнить только итальянскую мафию! А у нас в Науру мафии нет. В России православная вера (ортодоксы). Там очень холодно. И очень опасно жить, а у нас в Науру наоборот, всё спокойно. Да, тяжело вам приходится.
Несмотря на такое сочувствие, он всем своим видом показывал, что считает меня представителем русской мафии, прибывшим в Науру устанавливать контроль над деятельностью Фосфатной Компании Науру (там, мол, такие миллионы крутятся!).
Другая встреча. Пошел я пешком в зону добычи фосфатов (это в центре острова). Догоняет меня на джипе белый человек (как оказалось, новозеландец, работающий в Фосфатной Компании по контракту). Я голосую, он берет меня с собой. Сначала добродушные вопросы Но после моего ответа (на его вопрос), что я из России, новозеландец резко замолчал и на первом же повороте высадил меня, заявив, что дальше идет зона добычи фосфатов. И показал всем видом, что туда соваться мне не следует. И если первый вышеуказанный науруанец видел во мне представителя русской мафии, то новозеландец промышленного шпиона.
Но в целом люди в Науру доброжелательные и приветливые.
Науру стала сотой страной, которую я посетил.
Дни 107-109. Между Науру и Таравой (Кирибати) (порядка 600 км) я проплыл за 3 дня на кирибатинском катере.
Прибыли в порт Бетио (на одноименном и самом юго-западном островке атолла Тарава).
Республика Кирибати экваториальное государство в Микронезии. Граничит на северо-западе с территориальными водами Маршалловых островов, Федеративных Штатов Микронезии, на западе и юго-западе с территориальными водами Науру, Соломоновых островов и Тувалу, на юге и юго-востоке с территориальными водами Токелау, островов Кука и Французской Полинезии. На севере и северо-востоке граничит с нейтральными тихоокеанскими водами. Протяженность прибрежной полосы 1143 км. В состав Республики Кирибати входят один остров (Банаба (Ошен)) и 32 атолла (многие из которых необитаемы) 16 атоллов в архипелаге Гилберта (включая атолл Тарава), 8 в архипелаге Феникс и 8 в архипелаге Лайн (или в Центральных Полинезийских Спорадах). Общая площадь 726 км². Расстояние от самого западного до самого восточного острова республики составляет около 4000 км. Общая площадь акватории почти 5 млн км².
Население Кирибати около 100 тысяч человек (на островах Гилберта проживает около 90 тысяч, на островах Лайн около 10 тысяч, а на островах Феникс лишь около сотни человек).
Столица Южная Тарава (находится на атолле Тарава). После получения независимости колониальные округа фактически перестали существовать, а страна стала делиться на три островные группы, которые не выполняют каких-либо административных функций. Основной единицей самоуправления является островной совет, который есть на каждом из обитаемых островов (всего 21 остров), на острове Тарава 3 совета, на Табитеуэа 2 совета. Бюджет советов состоит из местных доходов.
Современное название страны происходит от искажённого английского наименования Островов Гилберта Gilbert Islands, которое на местном языке кирибати произносится как [kiri:ba:s], а записывается как Kiribati.
Общая география и геология страны. Все острова Кирибати, кроме известнякового острова Банаба, атоллы. Согласно теории Чарльза Дарвина, формирование атоллов происходило в результате погружения вулканических островов, у водной поверхности которых постепенно росли кораллы. Происходило формирование окаймляющего рифа, а впоследствии и барьерного, который постепенно надстраивался кораллами, и в результате возникала суша атолла. На основе этой теории учёные Маршалл и Якобсон предположили, что атолл Тарава появился примерно в 2500 году до нашей эры. Острова Гилберта образовались на подводных вершинах гор Микронезийского поднятия. Острова Феникс на горных хребтах южной части Тихоокеанской плиты, острова Лайн расположены на поднимающихся к поверхности океана вершинах подводных горных хребтов, ограничивающих с востока Центральную котловину Тихого океана.
Острова Гилберта группа островов в юго-восточной части Микронезии. Общая площадь примерно 279 кв. км.
Примерно в 1480 км к востоку от островов Гилберта расположены острова Феникс архипелаг из семи необитаемых и одного обитаемого (остров Кантон) атолла. Далее на востоке расположены острова Лайн, включая самый большой в мире атолл Рождества (или Киритимати) (321 км²), который занимает почти половину всей суши страны.
Атоллы, разделённые множеством узких проливов, имеют преимущественно удлинённую с севера на юг форму с восточным берегом, который обращён к господствующим восточным ветрам. На большинстве атоллов существуют небольшие солёные лагуны, либо полностью окружённые сушей (как на атолле Маракеи), либо частично (как на атоллах Ноноути и Табитеуэа). По сравнению с Маршалловыми островами и Тувалу, лагуны на островах Гилберта сравнительно мелкие по глубине (максимальная глубина лагуны атолла Тарава составляет 25 метров).
Высшая точка страны расположена на острове Банаба (81 м). До 1979 года на этом острове, одном из крупнейших фосфатных островов, велись разработки фосфатов, что привело к значительным экологическим проблемам. В результате большая часть населения Банабы переселилась на остров Рамби в Фиджи. Также предполагается, что на территории Кирибати находятся крупные скопления железо-марганцевых конкреций, а также месторождения кобальта на океаническом дне, однако в настоящий момент каких-либо разработок из-за экономической нецелесообразности не ведётся.
Климат. Большинство островов в архипелаге Гилберта и несколько островов в архипелагах Лайн и Феникс расположены в сухом поясе экваториальной океанической климатической зоны. Традиционно местные жители выделяют два сезона в году. Первый из них Aumeang (сезон, в котором преобладают северно-восточные ветра), который начинается одновременно с появлением на небосклоне созвездия Плеяд. Второй сезон Aumaiaki (сезон, в котором преобладают юго-восточные ветра), который начинается одновременно с появлением на небосклоне созвездия Скорпиона. Первый сезон обычно длится с октября по март, второй с апреля по сентябрь. Более дождливым является сезон Aumeang, в то время как сезон Aumaiaki является более засушливым. Исследование направления ветров, которое проводилось на атолле Тарава с 1978 по 1983 год, указывает на то, что с декабря по май преобладающими являются ветра, дующие с востока и северо-востока, а в апреле-ноябре с востока и юго-востока. При этом ветра с декабря по май дуют сильнее.
С позиции общепринятой метеорологии, климат Кирибати зависит от двух зон конвергенции: межтропической, которая определяет уровень осадков на северных атоллах, и южно-тихоокеанской, которая определяет уровень осадков на южных атоллах. С этими двумя понятиями связаны две аномалии течения Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Во время Эль-Ниньо межтропическая зона конвергенции движется в сторону экватора, при Ла-Нинье от экватора. В последнем случае на островах Кирибати наблюдается сильная засуха, в первом же сильные дожди.
На северных атоллах архипелага Гилберта и островах Лайн, кроме острова Рождества, осадков выпадает больше, чем на атоллах, лежащих на юге. Уровень осадков в Кирибати варьирует от 1100 мм на юге островов Гилберта (атолл Тамана) до 3000 мм в год на севере (атолл Бутаритари) и от 4000 мм в архипелаге Лайн (атолл Тераина) до 800 мм на атолле Кантон (острова Феникс). Ураганы случаются довольно редко.
Самыми сухими месяцами в году являются май и июнь. Сезон дождей на островах Гилберта длится с октября по апрель. Периодически случаются засухи (особенно в центральных и южных островах архипелага Гилберта, на островах Феникс и острове Рождества), которые оказывают губительное влияние на сельскохозяйственные растения (прежде всего, кокосовую пальму).
Среднегодовая температура в Кирибати варьирует от 26 С до 32 C. Самая низкая температура 22 градуса тепла, самая высокая 37 градусов. Самые жаркие месяцы сентябрь-ноябрь, самые холодные январь-март.
Почвы и гидрология. Почвы Кирибати высокощёлочные, кораллового происхождения, весьма бедные. Обычно они пористые, из-за чего очень плохо задерживают влагу. Также здешние почвы содержат очень мало органических и питательных веществ, за исключением кальция, натрия и магния. Из-за высокой щёлочности почвы её плодородие определяется содержанием органических веществ. Содержание органического углерода в подпочвах крайне низкое (<0,5%), за исключением тех мест, где выращиваются такое сельскохозяйственное растение, как таро (лат. Cyrtosperma chamissonis). Фосфатные почвы (супесчано-галечные карбонатные почвы на коралловых известняках, содержащие много органических веществ и богатые фосфором), ранее широко распространённые на острове Банаба, встречаются и в других местах республики. Также встречаются коричнево-красные почвы, которые образовались из гуано, накопившегося в рощах растения Pisonia grandis, излюбленного дерева гнездующихся птиц.
Из-за маленькой площади, низкой высотности, пористости почв на атоллах Кирибати отсутствуют крупные стоки воды в виде рек. Вместо этого, в результате проливных дождей вода, просачивающаяся сквозь почву, образует линзу слегка солоноватой воды, добраться до которой можно, выкопав колодец. Помимо воды, которую можно собрать с листьев кокосовой пальмы после дождей, эти линзы единственный источник пресной воды на островах Кирибати. Солёность воды обычно снижается при отдалении от лагуны и океана. Местонахождение и уровень грунтовых вод во многом определяют особенности флоры, расположение колодцев и возделываемых земель. Неконтролируемый процесс урбанизации и роста численности населения в Южной Тараве привели к попаданию в нескольких местах сточных вод в грунтовые. Значительную угрозу для имеющихся запасов пресной воды на атоллах представляет повышение уровня воды Мирового океана. Пресноводные озёра есть только на островах Рождества и Вашингтон (Тераина). Есть также около 100 маленьких солёных озёр, наибольшие из которых достигают диаметра в несколько километров.
Флора и фауна. Кокосовая пальма занимает очень важное место в жизни народа кирибати. Прежде всего, из неё производят копру основной экспортный товар страны. Из-за маленькой площади суши, отдалённости от континентов, сравнительно молодого геологического возраста атоллов и рифов, а также суровых природных условий, на островах Гилберта насчитывается всего лишь 83 вида местных растений, ни одно из которых не является эндемиком. Восемь видов растений, предположительно, были завезены аборигенами, а суммарное количество сосудистых растений, когда-либо замеченных на островах, приблизительно 306 видов.
К растениям, которые были завезены аборигенами, можно отнести гигантское болотное таро (лат. Cyrtosperma chamissonis), таро (Colocasia esculenta), гигантское таро (Alocasia macrorrhiza), ямс (Dioscorea spp.), два вида хлебного дерева (Artocarpus altilis и A. mariannensis) и такка перистонадрезанная (Tacca leontopetaloides). Растения панданус кровельный (Pandanus tectorius) и кокосовая пальма (Cocos nucfera), вероятно, имеют двойственное происхождение: на одних островах это коренные растения, на других завезены человеком. Четыре растения: таро, кокосовая пальма, хлебное дерево и панданус играли и играют одну из ключевых ролей в питании местных жителей. Также встречаются характерные для всех атоллов Океании растения Scaevola taccada (по-кирибатски, te mao), Tournefortia argentea (te ren), Morinda citrifolia (te non), Guettarda speciosa (te uri), Pemphis acidula (te ngea) и мангровые деревья.
Основные (не считая рыб) представители морской фауны лобстеры, пальмовые воры, тридакны, конусы (семейство морских брюхоногих моллюсков), голотурии (или морские огурцы), жемчужницы.
Прибрежные воды островов очень богаты рыбой (около 600-800 видов) и кораллами (около 200 видов). Рыба всегда была основным источником пищи для местных жителей. В прибрежных водах встречаются рифовые окуни (лат. Lutjanidae), альбулы (Albula vulpes), ханосы (Chanos chalzos), большеголовые кефали (Valamugil), султанки (Upeneus spp.), ставриды (Caranx spp.). Встречается несколько видов морских черепах.
Животный мир Кирибати крайне беден. Единственным наземным млекопитающим, замеченным на островах во время Американской научной экспедиции в первой половине XIX века, была полинезийская крыса. Жители разводят домашнюю птицу и свиней. Мир птичьей фауны достаточно разнообразен: в целом в стране обитает 75 видов птиц, одна из которых является эндемиком это птица вида Acrocephalus aequinoctialis (лат.), обитающая на острове Рождества. Большинство островов в архипелагах Лайн и Феникс представляют собой очень крупные птичьи базары. Поэтому острова Молден и Старбак (острова Лайн), а также часть острова Рождества объявлены морскими заповедниками.
Динамика роста населения Кирибати. Численность населения современных островов Республики Кирибати во время их открытия европейцами довольно трудно вычислить. Но очевидно, что уже в те времена коренные жители сталкивались с проблемами перенаселённости атоллов и, следовательно, ограничивали рождаемость, чтобы не столкнуться с нехваткой ресурсов для поддержания жизни. После открытия островов европейцами в Кирибати произошли значительные изменения в демографии и общественном устройстве. Прежде всего, произошло резкое сокращение численности коренного населения из-за болезней и общественных беспорядков, порождённых борьбой в политике, экономике и религии. Тем не менее, с конца Второй мировой войны численность населения Кирибати значительно возросла, а смертность снизилась в результате улучшений в сфере здравоохранения и импортных закупок товаров, которые позволяли пережить частые засухи в Кирибати.
Сейчас численность населения Республики Кирибати составляет почти 100 тысяч человек. В столице государства, городе Южная Тарава, проживает более 40 тысяч. Здесь и самая высокая плотность населения около 2,6 тыс. чел. на км². Общая численность острова Рождества, крупнейшего в мире атолла (321 км²), составляет более 5 тысяч человек; здесь плотность населения 16 чел. на км².
Около 93% населения Кирибати составляет коренной народ республики кирибати, или тунгару (самоназвание и-кирибас) (произошедший, в основном, от микронезийцев и полинезийцев, отчасти меланезийцев). Доля иностранцев в стране очень низкая 0,6%. Остальное население люди от смешанных браков коренных жителей с иностранцами. Мужчин около 49%, женщин около 51%.
Средняя продолжительность жизни мужчин около 58 лет, женщин около 63. В результате перенаселённости островов, эрозии почвы, вызванной строительством дорог, загрязнения грунтовых вод создаётся опасная нагрузка на хрупкую экосистему атоллов, а растущее с каждым годом население всё острее сталкивается с проблемой нехватки питьевой воды.
Народ кирибати говорит на микронезийском языке кирибати (тунгаруанском) восточно-австронезийской группы австронезийской языковой семьи. До 1979 года республика Кирибати была британской колонией, поэтому английский язык (наравне с языком кирибати) является официальным, хотя на нём мало говорят за пределами Южной Таравы.
В 1857 году американский миссионер Хирам Бингхем основал миссию на острове Абаианг (ранее назывался остров Шарлотт атолл в архипелаге Гилберта). Он разработал письменную форму языка кирибати, основанную на латинском алфавите и используемую до сих пор. Алфавит кирибати состоит из 13 букв. Заимствования из английского языка адаптируются к фонетике кирибати, например, слова на кирибати te ka означают машина (англ. car).
До христианства на островах было распространена вера te maka (по-русски, волшебство). Она включала в себя поклонение богу Нареау, веру в духов и привидений. Сейчас по вероисповеданию большинство населения страны католики (более 51 тысячи человек). Конгрециональных протестантов насчитывается более 33 тысяч. Последователи других религий (мормоны, бахайцы, адвентисты седьмого дня) малочисленны.
Политическая система страны. Кирибати суверенная демократическая президентская республика. Глава государства и правительства президент, избираемый на 4-летний срок всеобщим голосованием граждан старше 18 лет. Кандидаты в президенты отбираются парламентом из своего состава.
Законодательный орган (парламент) Палата собрания (Манеаба ни Маунгатабу), состоящая из 42 членов. Из них 40 избираются сроком на 4 года по одномандатным и многомандатным округам, 1 место зарезервировано за островом Банаба, в парламент входит также по должности генеральный атторней (генеральный прокурор).
Правительство страны (кабинет министров) назначается президентом из состава членов парламента. Правительство вместе с президентом несет коллективную ответственность перед парламентом.
В стране многопартийная система. Судебная власть не подчиняется ни законодательной, ни исполнительной власти.
В административном отношении Кирибати делится на три островные группы (острова Гилберта, Лайн и Феникс) или на 6 округов (Банаба, Центрально-Гилбертский, Северо-Гилбертский и Южно-Гилбертский, острова Лайн и Тарава). На каждом из 21 обитаемого острова действует свой совет, бюджет которого образуется из местных доходов.
Кирибати установила дипломатические отношения с СССР в 1990г.
Регулярные вооруженные силы в стране отсутствуют; ее защита осуществляется Австралией и Новой Зеландией. В стране имеются полицейские силы
История Кирибати. Территория нынешней республики Кирибати была заселена австронезийскими племенами ещё за две тысячи лет до появления первых европейцев. Около 1400г. произошло переселение сюда самоанцев, тонганцев и фиджийцев, и межплеменные браки привели постепенно к появлению сравнительно однородного населения (народа кирибати). Предполагают, что первым увидели острова испанские мореплаватели в XVI веке. В 1606г. П. де Кирос обнаружил атолл Бутаритари и назвал его Буэн-Виахе. В XVII веке изучение архипелага продолжили британские мореплаватели. В 1765г. английский капитан Джон Байрон открыл остров Никинау, а в 1788г. Томас Джилберт (Гилберт) и Д. Маршалл обнаружил остров Тарава. К 1826г. все острова архипелага были уже нанесены на европейские карты. А. И. Крузенштерн в 1820-х обобщил сделанные открытия и назвал эти острова именем капитана Гилберта.
До появления европейцев поселения народа кирибати представляли собой многочисленные, разбросанные по всему острову деревни, или каинга (kainga), которые были не просто основным видом поселений, но и главной формой организации общества. Каинги состояли из мелких общин, или мвенга (mwenga), которые строились по родовому принципу. Каждая каинга в центральной и южной частях островов Гилберта владела определённой территорией суши, а также небольшим участком прибрежных вод, богатых рыбой. Позже, с появлением британской колониальной администрации в конце XIX века, данная система общественного владения морскими ресурсами была упразднена.
Первые британские поселенцы приплыли на острова в 1837 году. В 1892 году острова Гилберта с соседними островами Эллис стали колонией Британской империи Островами Гилберта и Эллис. Остров Рождества (или Киритимати) стал частью колонии в 1919 году, а острова Феникс в 1937 году.
Во время Второй мировой войны большинство островов архипелага Гилберта, в том числе атолл Тарава, были оккупированы Японией. Тарава место, где произошла одна из самых кровопролитных битв на тихоокеанском театре военных действий (в ноябре 1943 года, между японской и американской армией у деревни Бетио, прежней столицы колонии).
В 1970-х годах британская колония Острова Гилберта и Эллис была разделена на 4 округа: Острова Эллис (сейчас Тувалу), Острова Гилберта, Острова Лайн и Остров Ошен (сейчас Банаба). 1 января 1972 года в состав колонии Острова Гилберта и Эллис (в округ Острова Лайн) вошли центральные и южные острова архипелага Лайн, на которые предъявляли права США. Это были острова Каролайн, Флинт, Старбак и Восток. В 1974 году острова Феникс стали самостоятельным округом (ранее входили в состав округа Острова Гилберта). 1 октября 1975 года острова Эллис получили независимость и стали официально именоваться Тувалу, а колония Острова Гилберта и Эллис была переименована в Острова Гилберта. 12 июля 1979 года колония Острова Гилберта стала независимым государством, новое название Республика Кирибати. 23 сентября 1983 года между Республикой Кирибати и США в Тараве был подписан Договор о дружбе, по которому США отказывались от своих претензий на 14 островов в архипелагах Лайн и Феникс.
Основной проблемой республики всегда являлась перенаселенность островов. В 1988 году часть населения Таравы была переселена на менее густонаселенные острова республики. В 1999 году республика Кирибати стала членом ООН.
Некоторые острова республики Кирибати в XX веке использовались США и Великобританией для испытания атомного оружия, а в 1960-х годах водородной бомбы.
Экономика. За исключением периода с 1994 по 1998 года, в который отмечался значительный экономический рост, вызванный, прежде всего, стимулирующими экономическими мерами государства, экономика Кирибати развивалась сравнительно медленными темпами. В экономике этой аграрной страны преобладает государственный сектор. Значительными препятствиями на пути развития этой страны является не только маленькая площадь суши, но также и экологические и географические факторы, включая отдалённость от мировых рынков сбыта продукции, географическая разбросанность, уязвимость перед природными бедствиями и крайне ограниченный внутренний рынок.
Республика Кирибати стала независимой в 1979 году, вскоре после выработки месторождения фосфатов на острове Банаба, причём эти минералы составляли 85% всего экспорта страны и соответствовали 50% государственного бюджета. С тех пор основными источниками доходов для Кирибати стали копра и рыбная продукция. Основным работодателем в стране является государство, которое, несмотря на свои возможности, не может решить проблемы трудоустройства молодых граждан страны, многие из которых не имеют достаточного уровня образования и навыков. Другим источником дохода для Кирибати в последние годы стала выдача лицензий на право вылова рыбы в её особой экономической зоне.
Сельское хозяйство. Несмотря на то, что в Кирибати существуют значительные ограничения для развития сельского хозяйства (в частности, из-за маленькой площади атоллов), техника возделывания земли в этой тихоокеанской республике достигла достаточно высокого уровня. Развитие сельского хозяйства, тем не менее, негативно сказалось на растительном покрове островов, в частности, привело к обезлесению.
Одна из наиболее важных сельскохозяйственных культур в Кирибати гигантское болотное таро, из которого получают ценный крахмал. Однако в последнее время в связи с увеличением потребления риса и муки роль таро несколько снизилась. Также наблюдается снижение урожайности этого сельскохозяйственного растения на атолле Тарава, что связано с распространением жука-паразита вида Papuana huebneri.
Несмотря на маленькую площадь страны и бедные почвы, сельское хозяйство играет одну из ключевых ролей в экономике Кирибати. Значительные успехи достигнуты в увеличении производства копры, одного из основных экспортных товаров этого государства. В год экспортируется порядка 7-8 тысяч метрических тонн копры на общую сумму порядка 5 млн австралийских долларов. Среди других важных сельскохозяйственных растений можно выделить панданус, хлебное дерево, папайю (лат. Carica papaya).
В прибрежных водах и лагунах атоллов обитает множество ценных видов рыб и моллюсков. Они богаты витаминами и поэтому идут в пищу. Значительное место в рационе местных жителей занимают разводимые ими моллюски тридакны (Tridacnidae).
Рыболовство продолжает играть важнейшую роль в жизни народа кирибати. В океане в основном занимаются промыслом рыб семейства скумбриевых, особенно тунца видов Katosowonuspelamis и Thunnus albacares (лат.) и рыбы Cypselurus sp. В некоторых деревнях, расположенных рядом с лагуной, разводится рыба вида Chanos chanos. В лагунах атоллов также живёт множество беспозвоночных, например, моллюсков, которых в стране почти 1000 видов. В 1977 году в Кирибати из Филиппин были завезены два вида морских водорослей, Eucheuma alcarezii и Eucheuma spinosium, основными центрами выращивания которых стали острова Табуаэран и Абаианг. В последнее время в стране наблюдается увеличение доходов от продажи этих морских растений. Правительством республики также предпринимаются попытки по разведению жемчужниц для получения ценного чёрного жемчуга.
Неудивительно, что с Исключительной экономической зоной площадью более 3,5 млн км² (второй в мире) рыболовный сектор является одним из основных источников доходов государства. Пополнение государственного бюджета также осуществляется за счёт выдачи иностранным судам лицензии на право вылова рыбы в этой экономической зоне, при этом доход от лицензирования во многом зависит от погодных условий (преимущественно течений Эль-Ниньо и Ла-Нинья). Основной интерес для иностранных судов представляет тунец. В настоящее время Кирибати ищет пути развития местной рыболовной индустрии, однако для осуществления этого плана необходимо решить проблемы, связанные с ценой и доступностью топлива, отдалённостью мировых рынков и конкуренцией со стороны других стран Океании.
Значительная отдалённость друг от друга островов Кирибати, а также то, что рыба является одним из основных продуктов питания населения, обусловили мастерство народа страны в рыболовстве и в изготовлении каноэ.
Транспорт. Отдалённость друг от друга островов республики сильно сказывается на транспорте и коммуникациям страны. В Кирибати длина шоссейных дорог составляет всего лишь 670 км (преимущественно на атолле Тарава), соответственно, транспортных средств лишь немногим более 2 тысяч. В республике отсутствует железнодорожный и речной транспорт, хотя в лагунах можно встретить множество каноэ. Внутреннее морское сообщение осуществляется как правительственными, так и частными компаниями.
В стране нет коммерческой прессы: все газеты либо государственные, либо издаются при поддержке церкви.
Кирибати кокосовая страна. На каждом атолле много кокосовых пальм. Кокосы падают и валяются далеко не всех их люди подбирают. А падают кокосы на землю с грохотом. Нежелательно попадать под падающий кокос!
В Кирибати среди местных жителей популярен (кроме кокоса) также панданус достаточно приятный на вкус фрукт, но он съедается не полностью, а лишь по бокам.
Женщины в Кирибати стоят во главе хозяйства, водят машины.
Здесь в ходу австралийский доллар.
Острова Гилберта группа островов в юго восточной части Микронезии. Общая площадь примерно 279 км2. Состоит из 16 коралловых атоллов (включая атолл Тарава). В пределах архипелага можно выделить три подгруппы: Северные острова Гилберта (Макин и Бутаритари), Центральные острова Гилберта (все атоллы от Маракеи до Арануки) и Южные острова Гилберта (от Ноноути до Арораэ).
Климат экваториальный, жаркий и влажный, хотя южные, а отчасти и центральные острова группы подвержены периодическим засухам. Кустарниковая растительность. Выращивание кокосовой пальмы, овощей, фруктов.
Во время Второй мировой войны у островов Гилберта шли интенсивные боевые действия между американскими и японскими военно-морскими силами. Хочу рассказать (на основе книги У. Холмса Победа под водой) о некоторых эпизодах, связанных с японскими подводными лодками у островов Гилберта.
В ноябре 1943г. на патрулировании юго-западнее Гавайских островов находились четыре японские подводные лодки (I-19, I-35, I-169 и I-175), которые получили приказание следовать к островам Гилберта на максимально возможной скорости. Еще пять подводных лодок либо вышли с островов Трук, либо получили приказание выйти из Рабаула. 23 ноября к островам Гилберта прибыла подводная лодка I-175 (командир Табата). Перед рассветом следующего утра она выпустила три торпеды в конвойный авианосец Лиском Бей. Послышался страшный взрыв, и через 23 минуты авианосец пошел на дно с 644 членами экипажа. I-175 получила незначительные повреждения при контратаке глубинными бомбами, но ей удалось уклониться, и она возвратилась на острова Трук.
За этот успех японские подводные лодки дорого заплатили. Из девяти подводных лодок, которые действовали у островов Гилберта, только I-175 и две другие лодки вернулись на базу. 22 ноября американский эскадренный миноносец Миди установил гидроакустический контакт с подводной лодкой I-35 почти сразу же после ее прибытия к островам. К Миди присоединился эскадренный миноносец Фрэзьер. Они атаковали подводную лодку глубинными бомбами и вынудили ее всплыть. Через некоторое время Фрэзьер таранил I-35, и она затонула.
Подводная лодка I 19 также поспешно вышла из района Гавайских островов. 25 ноября американский эскадренный миноносец Рэдфорд установил радиолокационный контакт с всплывшей подводной лодкой. Всплеск на экране радиолокатора исчез, но через 10 минут Рэдфорд повторно установил с лодкой гидроакустический контакт. После атаки лодки глубинными бомбами на поверхности появились масляные пятна и обломки. А ведь именно I-19 в сентябре 1942 года у Соломоновых островов потопила авианосец Уосп. Четыре другие японские подводные лодки, которые поспешно прибыли для обороны атолла Тарава, не вернулись на свои базы, и судьба их неизвестна.
Атолл Тарава (остров Кука или Нокс) лежит в центре северной части группы островов Гилберта. Координаты 1 26′ с.ш., 173 в.д.
Атолл состоит из 22 островов и 17 мелких рифов, образующих почти треугольное кольцо вокруг мелководной центральной лагуны.
Агломерация Южная Тарава, простирающаяся по всей южной стороне «треугольника» атолла, является столицей Республики Кирибати. Она, по местным меркам, сильно урбанизирована. Три почти слившихся друг с другом небольших городка в Южной Тараве Баирики, Бетио и Бикенибеу, образуют единый конгломерат.
Климат здесь экваториальный, жаркий: температура в течение года колеблется от +26 до +28 градусов. В Южной Тараве никогда не бывает резких перепадов температур и сильных штормов. Осадков выпадает от 1000 до 1200 мм в год. Естественная растительность представлена, главным образом, кустарниками и мангровыми зарослями.
Численность населения около 40 тыс. человек. В столице проживает в основном народность кирибати (96%). Один из двух официальных языков английский, однако большинство жителей говорит на тунгаруанском (кирибати) языке. Две трети населения протестанты-конгрегационисты, остальные католики.
Баирики ведущий город в Южной Тараве. Его координаты 1 20′ с.ш., 173 в.д.
Когда 12 июля 1979г. была провозглашена независимость Республики Кирибати, город Баирики, возникший в результате слияния нескольких деревень, получил статус столицы страны.
Баирики связан с соседними островами цепочкой мостов общей протяженностью около 32 км.
В городе расположены офисы правительства, канцелярия и резиденция президента, центральный почтамт, офисы почти десятка банков, Государственная библиотека и архив, Национальный попечительский фонд, Туристический офис Кирибати, самый большой «манеаба» (общинный дом) в стране и различные официальные учреждения.
В Баирики открыты педагогический колледж, мореходная школа и технологический институт. Общественный центр города футбольное поле, крытая трибуна которого является самым большим сооружением в стране. Недалеко от футбольного поля находится достаточно скромный президентский дворец, здание старой резиденции колониальных властей и такая же старая тюрьма. Через Баирики проложена единственная улица Мэйн-стрит.
Остров Бетио наиболее густонаселенное место Кирибати и один из главных промышленных центров страны. Здесь имеется порт, судоверфь и главная электростанция. Это совершенно плоский и практически голый остров. Здесь сосредоточено огромное количество военных реликвий Второй мировой войны периода знаменитой «битвы за Тараву». 20 ноября 1943 года, после почти семидневной огневой подготовки сил флота и морской авиации, на Тараву высадились части морской пехоты США. На Бетио располагалась основная база японской армии, поэтому здесь развернулись кровопролитные бои, в ходе которых обе стороны потеряли почти 5000 человек. 24 ноября 1943 года Бетио, а с ним и вся Тарава, пали. Свидетельств тех боев на острове осталось немало, они здесь встречаются практически на каждом шагу. Сегодня, по прошествии более 60 лет, на океанской стороне Бетио можно увидеть остатки четырех восьмидюймовых орудий береговой обороны и противодесантные сооружения. Такие же позиции сохранились в Темакине и Такоронга на западной и восточной оконечностях острова, а также у протестантского кладбища. Целая череда полуразрушенных дотов тянется практически по всему внешнему обводу Бетио. На морском дне до сих пор можно найти разбитые самолеты и десантные боты, а оружие и боеприпасы находят на острове чуть ли не еженедельно. Памятниками жесточайшему сражению на Тараве являются и Мемориальная часовня в деревне Абаокоро и Мемориал Героям Заставы, установленный в память о 22 британских служащих, зверски убитых японцами 15 октября 1942 г. На этом небольшом острове, имеющем в длину всего 3 км, захоронено более 5500 жертв войны, поэтому ухоженные военные кладбища с рядами деревянных надгробий считаются особенностью Бетио.
В Бикенибеу находятся старая Центральная больница, Министерства просвещения и сельского хозяйства, штаб-квартира авиакомпании Эйр-Кирибати, педагогическое училище, отель «Ориенталь» и новый Культурный Центр, содержащий обширную коллекцию изделий местных промыслов.
Рядом с городом находится международный аэропорт Бонрики.
На мелких островках Таравы тоже кипит жизнь на Эите расположены средняя школа Морони, церковь и небольшой рыбный рынок, на Амвоне гольф-клуб с 9 полями, на Теаоререке штаб-квартира католической церкви и колледж Сен-Луи, на Антебука Универсам Кирибати и автосалон «Тарава-Моторс», а на крохотных рифах северной части высятся многочисленные свайные дома, которые многие туристы с удовольствием используют для проживания. Многочисленные острова соединяет единственная улица, идущая то по суше, то по мостикам через проходы в рифе. По одну сторону Мэйн-Стрит лежат бирюзовые и молочно-белые воды лагуны, по другую открытый океан. В штормовую погоду океанские валы свободно перекатываются через небольшие острова.
На атолле Тарава имеются телефонная связь, правительственные радио и телевидение.
На атолле ведется производство копры и фосфатов, идущих на экспорт.
Дни 110-111. На Тараве.
Здесь настоящий большой порт (в Бетио). Он имеет канал во внутреннюю гавань, куда проходят суда с малой осадкой. Они также швартуются к бетонному пирсу на входе в канал. А глубокосидящие суда находятся на внешнем рейде и причаливают для погрузки-разгрузки к мощному стандартному (металл плюс бетон) пирсу рядом с бетонным пирсом (немного северо-восточнее него). На рейде стоит много судов, больше половины местные (кирибатинские), остальные иностранные.
Надводная часть атолла Тарава узкая почти везде (кроме Бетио) видны и океанское побережье, и побережье лагуны, местами расстояние между ними уменьшается до нескольких метров. Южные островки атолла соединены искусственными дамбами. Такая ситуация имеет место от Бетио до Бонрики (где аэропорт) и немного далее на северо-запад, а затем начинаются водяные преграды между островками атолла.
Плотность населения атолла весьма велика, здесь взят в разработку каждый гектар земли.
Бетио самое густонаселенное место Таравы (и Кирибати в целом). Там есть и бомжи, ковыряющиеся на свалках, и группы молодых парней подозрительного вида Но после Бетио, начиная с Баирики, всё меняется. Людей явно меньше, и они дружелюбны.
В Тараве много манеаб общественных больших, покрытых только крышей, зданий. Много христианских церквей разных направлений.
Удивительно, где расположена резиденция президента страны. Она находится сразу за крытой трибуной стадиона в Баирики буквально в 20-30 метрах от неё через маленькую улочку. Сам дом президента плохо просматривается с этой улочки, так как вся территория резиденции засажена огромным количеством высоких цветов и цветущих деревьев. Очень красиво и эффектно.
В Баирики посольства (Высокие Комиссии) Австралии, Новой Зеландии, Канады, Тайваня и др. стран (на восточном (в сторону аэропорта) выходе из Баирики).
А вот новое здание парламента страны (кстати, современное и красивое) расположено на островке Амбо (это между Баирики и аэропортом). И недалеко от парламента, отделившись от посольств буржуазного мира, расположено в одиночестве посольство социалистической Кубы.
Делами в Кирибати заправляют (в основном) женщины все расчеты и другая умственная деятельность на них, мужчинам остается в основном физическая работа.
В Тараве утром отлив (максимальный в 11-12 часов), а днем и вечером прилив (разница уровней воды порядка 1 метра). Поэтому, кроме деятельности в порту, до обеда какая-либо активность на лодках возле берега отсутствует.
Кокосовые орехи падают как мини-бомбы повсюду слышны тяжелые удары о землю.
Дни 112-113. В течение двух дней я совершил на катере радиальный выход из Таравы на атоллы Абемама, Аранука и Куриа (всё это острова Гилберта).
Абемама атолл в центральной части островов Гилберта. Координаты 0 24′ с.ш., 173 52′ в.д. Находится в 80 милях юго-восточнее Таравы. Площадь острова 16 км², численность населения немногим менее 4000 человек. Абемама известна во многом благодаря тому, что здесь 27 мая 1892 года была составлена капитаном корабля Роялист Дэвисом Декларация Британского протектората. В 1889г. здесь жил Роберт Льюис Стивенсон. По мифологическим представлениям народа кирибати, остров был создан богом Нареау Мудрым.
Роберт Льюис Стивенсон попал на остров Абемама в 1889 году, и его жена сразу придумала флаг для острова (на нём была изображена акула с короной), который по понятным причинам никогда не использовался. Абемама до британского протектората, установленного в 1892 году, была королевством. Когда остров в 1911 году был объявлен колонией британской Короны, Абемама фактически стала почтовой и военной столицей островов Гилберта из-за своего удачного географического положения. Но, в конце концов, в гонке за звание столицы выиграла Тарава, во многом благодаря более удобному доступу к острову. До сих пор по всей Абемаме разбросаны реликты Второй мировой войны. На острове обитает необычный вид маленькой жёлтой лающей лягушки, скорее всего завезённой из Тувалу, чтобы контролировать популяции москитов.
Британские военные корабли часто посещали остров с середины XIX века вплоть до поднятия британского флага на острове в 1892 году. С появлением на Абемаме британского правительства были прекращены гражданские волнения, и была создана структура власти. В дальнейшем была развита система образования и здравоохранения.
Британский постоянный уполномоченный на архипелаге Гилберта находился преимущественно на острове Тарава. Также существовали окружные чиновники, в том числе, на острове Абемама. На каждом острове правительство возглавлялось членом магистрата, который решал местные вопросы и исполнял роль окружного чиновника.
Первым британским постоянным уполномоченным на островах Кирибати был Р. Свейн, назначенный на должность в 1893 году. Управлять в одиночку такой разбросанной островной колонией было очень трудно, поэтому он назначал своих представителей на островах, которых выбирало население и которые исполняли роль мировых судей, членов совета, полиции и тюремных надзирателей. На острове Абемама этих представителей в основном выбирали из главной семьи.
Интересны события, случившиеся у берегов атолла Абемама с американской подводной лодкой Наутилус во время Второй Мировой Войны (по книге У. Холмса Победа под водой).
18 и 19 ноября 1943г. в ходе нанесения авианосной авиацией США ударов по атоллу Тарава в ходе операции Галваник (по захвату у японцев островов Гилберта) подводная лодка Наутилус (командир Ирвин) занималась спасением летчиков со сбитых самолетов. Вечером 19 ноября Наутилус направился для высадки разведывательной роты морской пехоты на атолл Абемама. Правда, не обошлось без конфуза. Около 22.00 Наутилус встретился с американским эскадренным миноносцем Ригголдом при неприятных обстоятельствах. Эскадренный миноносец Ригголд (так же, как и крейсер Санта-Фе), имевший специальное задание произвести артиллерийский обстрел объектов атолла, находился впереди главных сил, подходивших к атоллу Тарава. Командиру Ригголда было известно о специальной задаче, возложенной на Наутилус, но в соответствии с ранее полученным приказанием подводную лодку направили в западном направлении, чтобы подобрать сбитого летчика. Поэтому командир эскадренного миноносца считал, что, если у него произойдет встреча с Наутилусом, то подводная лодка сделает погружение. Когда на экране радиолокатора эскадренного миноносца появился всплеск, указывавший на движение обнаруженного корабля в южном направлении со скоростью 20 узлов, этот корабль приняли за японский сторожевой катер. Ригголд открыл огонь.
Наутилус в это время находился неподалеку от опасного рифа, к которому его сносило двухузловым течением. Условия для погружения лодки были неблагоприятными. Ирвин выпустил две опознавательные ракеты и пошел на погружение, однако эскадренный миноносец снова произвел залп, и один снаряд попал в боевую рубку подводной лодки в момент ее погружения, как раз во время закрытия входного люка. К счастью, снаряд не разорвался. И все же он причинил лодке значительные повреждения. Аварийная партия лодки напряженно работала в течение двух часов.
На следующее утро Наутилус всплыл и продолжал свой путь к атоллу Абемама. Этот атолл был занят небольшой группой японских войск, поэтому Ирвин и Джонс, который командовал находившимися на подводной лодке морскими пехотинцами, весь день наблюдали за берегом, прежде чем приступить ночью к высадке морской пехоты. После этого Наутилус продолжал оставаться на месте и на следующую ночь выгрузил на берег запасы продовольствия, боеприпасы и снабжение.
Через день Джонс вернулся на подводную лодку с картой, показывавшей точное расположение японской системы обороны. Было решено произвести артиллерийский обстрел атолла с подводной лодки. По сигналу морских пехотинцев подводная лодка открыла огонь из своих двух 152-мм орудий, используя ударные взрыватели мгновенного действия и осколочно-фугасные снаряды при радиокорректировке огня с берега. Через пять минут морские пехотинцы дали сигнал о прекращении огня. Джонс сообщил в эту ночь, что некоторые из 75 снарядов, выпущенных подводной лодкой, имели прямое попадание в японские оборонительные сооружения.
Аранука атолл в центральной части островов Гилберта. Координаты 0 10′ с.ш., 173 37′ в.д. Площадь 15,5 км². Атолл лежит в 25 км юго-западнее атолла Абемама.
Аранука имеет форму треугольника, причём он состоит из двух больших островков Буарики и Такаэанг. Численность населения около 1200 человек.
Согласно мифам народа кирибати атолл Аранука, как и другие острова в архипелаге Гилберта, был создан богом Нареау.
Куриа атолл в центральной части островов Гилберта. Координаты 0 13′ с.ш., 173 24′ в.д. Площадь 15,48 км². Расположен в 10 км к северо-западу от атолла Аранука.
Атолл состоит из двух небольших островков, Буарики и Онееке, разделённых узким проливом. Эти островки окружены окаймляющим рифом, достигающим максимальной ширины в восточной части атолла.
Численность населения около 1100 человек.
В Абемаме можно зайти в лагуну (глубина её позволяет это сделать), и до земли останется совсем недалеко (несколько сотен метров), которые преодолеваются на моторной лодке (тузике).
Абемама типичный кирибатинский атолл. Много растительности. Несколько церквей. Интересный (польский) мост на предпоследний южный островок атолла (после Кабангаки). Главный, вроде, поселок Биноинано, но он ничем особым не отличается от других селений атолла. Обратил внимание, что на Абемаме живет веселый народ многие поют песни, смеются.
В Арануке очень неудобен подход судов к берегу суда стоят возле входа в лагуну (вход в нее слишком мелкий), и тузики возят людей и груз через лагуну достаточно далеко. А вот возле Курии суда останавливаются в 1 км от берега, и грузооборот здесь в несколько раз интенсивнее.
Дни 114-124. От Таравы до острова Рождества я проплыл на местном кирибатинском грузовом судне за 11 дней. В Кирибати вполне официально позволяют на такие суда брать пассажиров. Правда, в каюте для меня места не нашлось, пришлось спать на палубе.
На этом участке маршрута ветер менялся от курса 80 до 120, то есть преобладал ветер, близкий к восточному, с курсом 105-110 градусов. Причем ветер дул большую часть времени, и он был достаточно сильным, порядка 10-20 узлов. Так что Тихий океан является тихим только для асов мореплавания, идущих с востока на запад, а для нетаковых это совершенно типичный океан, разве что шторма в нем на экваторе бывают редко. И тем, кто идет с запада на восток против ветра и волн, он тихим не кажется.
Часто на небе появлялись тучи (несмотря на сухой сезон), а иногда шли кратковременные дожди.
Прибыв на остров Рождества, мы заякорились недалеко от достаточно большого пирса Насда и уже на тузике причалили к пирсу.
Остров Рождества (или Киритимати) атолл в архипелаге Лайн (Кирибати), самый большой атолл в мире. Площадь суши 321 км2 (а вся площадь атолла 649 км2). Длина острова около 70 км, ширина 36 км, окружность более 200 км. Высота над уровнем океана 13 м. Представляет собой поднятый коралловый атолл. Открыт Джеймсом Куком в 1777г.
Координаты: 1 53' с.ш., 157 24′ з.д.
Численность населения острова составляет более 5 тысяч человек, большая часть из которых живет в селениях Лондон (1 58' с.ш., 157 28′ з.д.) и Табвакеа (примерно по 2 тысячи человек), а также в Банане и Польше.
На острове одна из самых высоких концентраций морских птиц в мире. На территории атолла пять закрытых территорий.
Физическая структура. Отдельные плоские островки атолла имеют коралловое происхождение, а сам риф уходит под воду на глубину 30-120 м и опирается на вулканические скалы. У атолла очень большая приливная лагуна площадью 160 км2, которая соединена с океаном на северо-западе. В восточной части острова имеется несколько сотен маленьких лагун площадью 168 км2, не имеющих выхода в море. Солёность воды в этих лагунах сильно различается. В лагунах расположены сотни маленьких островков. Уровень суши различается в течение дня: во время прилива многие острова уходят под воду. На острове есть источники пресной воды с очень низкой солёностью и глубиной до 2 м. Высшая точка острова возвышенность на вершине дюны, находящейся на северном побережье юго-восточного полуострова. Узкая рифовая плита, обрамляющая весь остров, имеет ширину до 120 м, и наиболее широка у северного побережья.
Большой залив на восточном побережье известен как Залив Аварий (the Bay of Wrecks), потому что много судов потерпели здесь крушение.
Остров Рождества лежит в сухой экваториальной зоне. Средний годовой уровень осадков 873 мм (минимальный 177, максимальный 2621 мм). Сезон дождей в марте-апреле. Самые жаркие дни в октябре-ноябре. Температура на острове в течение года меняется несильно, среднегодовая температура 24-30 C. Ветры преимущественно восточные.
Фауна и флора острова. Еще в конце 1777г. и начале 1778г. доктор Э. Кристофенсен из команды Кука сделал записи о 24 разновидностях растений и 36 разновидностях птиц, обитающих здесь. С тех пор мало что изменилось.
Девственные леса острова ограничены тремя рощами пизонии большой (Pisonia grandis), достигающей высоты 10 м. Эти рощи находятся у юго-восточного мыса, у Моту-Табу и рядом с северо-западным мысом. Преобладающим низкорослым кустарником на острове является сцевола таккада (Scaevola taccada), образуя однородные заросли либо в сочетании с мессершмидией серебристой (Messerschmidia argentea) и сурианой приморской (Suriana maritima). У неглубоких лагун преобладает суриана, вырастающая до 2 м. Мессершмидию можно встретить преимущественно на прибрежных равнинах. Сида (Sida fallax), достигающая высоты до 2 м, растёт на южной прибрежной равнине и везде на песчаных почвах. Гелиотроп аномальный (Heliotropium anomalum) образует чащи на побережье и на валунах острова. На юго-восточном мысе преобладают чащи с сидой, гелиотропом, бергавией ползучей (Boerhavia repens), портулаком жёлтым и тонкохвостником ползучим (Lepturus repens). Примерно 52 км2 на западе острова высажены кокосовой пальмой (Cocos nucifera). Другие неместные растения были завезены человеком в XX веке.
В декабре 1960 года остров Рождества был объявлен птичьим заповедником в колонии Острова Гилберта и Эллис. Три островка остров Кука, Моту-Табу и Моту-Упуа были объявлены территориями с ограниченным доступом. В мае 1975 года заповедниками были снова объявлены территория острова Кука (19 га); остров Моту-Табу (3,5 га) с лесами пизонии; остров Моту-Упуа (19 га) с порослью мессершмидии, гелиотропа, сурианы, сцеволы и кокосовой пальмы; остров Нгаонтетааке (2,7 га) островок в восточной части центральной лагуны; северо-западный мыс, место гнездования крачки. Свободный доступ на эти территории строго запрещён, только с письменного разрешения.
На острове замечено 37 видов птиц, 20 из которых гнездятся на острове. На острове обитает самое большое количество тропических птиц, чем где-либо в мире (по оценочным данным, порядка 5 миллионов). Здесь можно встретить белого тайфунника (Pterodroma alba), клинохвостого буревестника (Puffinus pacificus), рождественского буревестника (Puffinus nativitatis), белогорлую качурку (Nesofregetta albigularis), краснохвостого фаэтона (Phaethon rubricauda), масковую олушу (Sula dactylatra), красноногую олушу (Sula sula), большого фрегата (Fregata), малого фрегата (Fregata ariel), тёмную крачку (Sterna fuscata), очковую крачку (Sterna lunata), голубую крачку (Procelsterna cerulea), малую крачку (Anous minutus), белую крачку (Gygis alba). На острове Рождества самая большая в мире популяция темной крачки. На острове иногда попадается рубиновый лори-отшельник (Vini kuhlii). Из перелётных птиц здесь гнездятся бурокрылая ржанка (Pluvialis fulva), гологлаз буто (Ablepharus boutonii), таитянский кроншнеп (Numenius tahitiensis), камнешарка (Arenaria interpres). В январе 1778 года на острове обитал один из видов песочника Prosobonia cancellatus, но с тех пор его никто не встречал. На острове единственный эндемик птица вида Acrocephalus aequinoctialis.
Единственное млекопитающее острова полинезийская крыса (Rattus exulans). Помимо этого встречается зеленая черепаха (Chelonia mydas) и несколько других видов животных.
Землепользование. В июне 1858 года остров стал территорией США, и с тех пор на нём добывались фосфаты. В 1886 году на острове были высажены 18-20 тысяч кокосовых пальм и добыто 50 т жемчуга. В XIX веке было высажено еще 70 тысяч кокосовых пальм, из которых прижилось только 25% из-за сильных засух. В период с 1905 по 1912 год остров был необитаем, но затем были снова возрождены плантации кокосовой пальмы. Во время Второй мировой войны остров был занят союзными войсками, была построена взлётно-посадочная полоса. В 1956-1958 годах в 50 км от острова Великобритания проводила испытания ядерного оружия. Многие сооружения были разрушены. Но сохранившаяся инфраструктура позволила сделать из Киритимати административный центр островов Лайн. В настоящее время основная экономическая деятельность на острове производство копры (высушенного маслянистого эндосперма орехов кокосовой пальмы; представляет собой белые или желтоватые кусочки толщиной 6-12 мм, покрытые кожицей; копра съедобна; содержит в среднем (в %): воды 5,8, жира 67, углеводов 16,5, белка 8,9; горячим прессованием из копры получают легкоплавкое масло (tпл=20-27 С), используемое в пищу и как техническое сырьё; жмых копры ценный концентрированный корм для скота; из одного ореха получают от 80 до 500 г копры; свежий эндосперм кокоса содержит 30-40% кокосового масла, копра 60-70%). Государственная плантация занимает территорию размером в 5170 га.
Сейчас также с острова поставляется охлаждённая океаническая рыба. В 1971 году Университетом Гавайских островов была предпринята попытка выращивать в лагуне острова креветок (Artemia salina), но в 1978 году об этом проекте забыли. Недавно осуществлён проект по производству соли из морской воды. Построен завод по опреснению воды с помощью солнечной энергии.
В последние годы развивается туризм.
Угрозы экологии. Кокосовые плантации оттеснили местную растительность примерно на трети острова. Уничтожено большое количество мессершмидии серебристой в ходе осуществления различных проектов. Помимо этого, было завезено большое количество чужеземных растений. Плухея душистая (Pluchea odorata), завезённая на остров во время Второй мировой войны, широко распространилась на атолле и образовала многочисленные чащи. Якорец ладанниковый (Tribulus cistoides), тоже завезённый человеком, сейчас образует целые ковры, которые очень удобны для гнездующихся птиц. В 1978 году на острове было около 50 экзотических растений. В результате испытания ядерного оружия некоторые птицы потеряли способность к размножению, что пагубно влияет на популяцию морских птиц.
В XIX веке на острове появились кошки, которые также угрожают гнездующимся птицам. Число кошек доходит до 2000 особей. В результате 11 из 18 птиц гнездятся на островках лагуны, где кошек ещё нет. Попытки по отлову этих животных не приносят ожидаемых результатов, поэтому в последнее время устраиваются ловушки в деревнях, а жителям запрещено иметь некастрированных котов.
Большую угрозу для гнездящихся крачек представляют свиньи, хотя в последнее время их численность удалось резко уменьшить.
Увеличилось браконьерство на морских птиц.
История острова такова:
24 декабря 1777 года капитан Джеймс Кук и его корабли Резольюшн и Дискавери открывают остров, который 2 января Кук называет островом Рождества;
1834 год на острове побывал экипаж с корабля Тускан;
10 октября 1836 года корабль Бритон под командованием капитана Джорджа Бенсона терпит крушение у северо-восточного мыса острова;
1842 год остров был исследован капитаном Дж. Скоттом с корабля британских ВМС Самаранг;
декабрь 1847 года у острова разбивается бременский корабль Моцарт;
1857 год остров был исследован капитаном Джоном Стетсоном на наличие гуано (разложившегося естественным образом остатка помета морских птиц и летучих мышей; содержит значительную долю соединений азота (около 9% аммиака) и фосфора (около 13% P2O5); используется в качестве азотно-фосфорного удобрения);
ноябрь 1858 года право на добычу гуано получает американская компания;
1865 год добычей гуано на острове занимается англо-австралийская компания;
17 марта 1888 года остров аннексирован Британией;
1911 года на острове высадились японские браконьеры, которые убили тысячи птиц;
февраль 1937 года на острове появляется британская радиостанция;
1950-1960 года на острове находилась военная база Великобритании, следившая за испытанием ядерного оружия;
май 1957 года недалеко от острова была испытана первая в истории человечества водородная бомба.
Остров Рождества имеет двух представителей в парламенте страны. Здесь также находится Министерство островов Лайн и Феникс. Остров Рождества первое населённое место Земли, которое встречает Новый Год.
Мне (как научному сотруднику в области аэродинамики) была интересна ситуация со строительством космодрома на острове Рождества. Я приведу цитаты из разных средств массовой информации на эту тему:
Япония рассматривает возможность строительства стартовой площадки для запуска своих космических аппаратов за границей. Как сообщает Kyodo, комитет при министерстве экономики и торговли рекомендовал правительству построить космодром на острове Рождества
("Русский телеграф", 17 сентября 1998 года, 160): Национальное космическое агентство Японии (NASDA) объявило о том, что в скором будущем начнет строительство «самого крупного объекта NASDA на иностранной территории». Для этого до конца нынешнего года будет подписано соглашение об аренде острова Рождества. Подписантами соглашения станут NASDA и правительство Республики Кирибати. В результате Япония получит в свое распоряжение на 20 лет остров, на котором решено построить посадочную полосу для создаваемого Страной восходящего солнца беспилотного многоразового космического корабля.
Японский космический «челнок», известный под названием Hope-X ("Хоуп-Икс"), по виду и устройству напоминает американский Space Shuttle, однако значительно меньше и легче (длина его 16 м при массе 15 т против 37 м и 120 т у Space Shuttle). Hope-X — экспериментальный аппарат. В дальнейшем, опираясь на опыт его испытаний, Япония намеревается удешевить стоимость доставки грузов на орбиту. Он запускается в космос японской ракетой H-IIA с космодрома Танегасима. Первый полет Hope-X намечен на 2003 г.
Роль острова Рождества может со временем измениться по сравнению с объявленной сейчас: осваиваемый японцами остров является идеальным местом не столько для посадки, сколько для запуска космических аппаратов. Поскольку остров расположен на экваторе, с него можно (той же ракетой) запустить гораздо в некоторых случаях в 1,5-2 раза более тяжелые спутники, чем с территории Японии. А удаленность от континентов снимает проблему падения отработавших ступеней.
Постройка посадочной полосы для «челнока» может стать очередным шагом но не первым: еще в 1976 г. Япония разместила на о-ве Рождества станцию слежения за спутниками на пути к осуществлению этого грандиозного замысла (по оценкам экспертов, новый космодром стоит порядка $50 млрд). Причем Япония вовремя «застолбила» территорию: после появления в столице Республики Кирибати в прошлом году китайской станции слежения западные наблюдатели не исключают и того, что о тихоокеанском космодроме задумывается Китай…
По сообщению агентства France Press, правительство государства Кирибати дало японскому национальному агентству по космическим исследованиям (National Space Development Agency, NASDA) разрешение на строительство космодрома на острове Рождества. Остров имеет весьма выгодное с точки зрения космических запусков положение, он находится на 2-м градусе северной широты. NASDA получит выделенную территорию в аренду сроком на 20 лет. За первые 7 лет арендная плата взиматься не будет, а в течение последующих 13 лет она составит около 950 тыс. дол. в год. Предполагается, что на острове Рождества будут приземляться японские «шаттлы», получившие кодовое наименование Hope-X…
Новая японская ракета-носитель будет оснащена двигателем советского производства 30-летней давности. Об этом сообщили в понедельник представители японской компании тяжелого машиностроения «Исикавадзима-Харима», которая участвует в крупном проекте «Гэлэкси экспресс» ("Джи-экс") по запуску космических спутников. Со следующего года консорциум «Джи-экс», в который входят шесть аэрокосмических корпораций, планирует приступить к практической реализации планов коммерческих запусков спутников с расположенного рядом с экватором острова Рождества (Кирибати) в Тихом океане, передает ИТАР-ТАСС. На 200-километровую высоту от Земли их собираются доставлять с помощью ракеты Джэй-2, несущей до 3 тонн груза
Японское национальное управление по исследованию космического пространства (НАСДА) подписало в феврале 2000 г. соглашение с правительством Республики Кирибати о постройке на территории острова Киримати посадочного комплекса для японского беспилотного челнока HOPE-X. Этот космический корабль многоразового использования предполагается задействовать для транспортировки грузов между Землей и орбитальными станциями. Первый запуск корабля HOPE-X НАСДА планирует осуществить в 2005 году. Он будет запущен с космодрома на японском острове Танегасима, а приземлиться должен на острове Киритимати. Здесь японское агентство планирует построить посадочный комплекс. В период до марта 2002 года оно предполагает вложить около 21 млн дол. в ремонт действующего аэропорта Кэссиди, расширение дороги от аэропорта до посадочной полосы, строительство причальных сооружений и других объектов инфраструктуры.
Во второй половине 70-х годов японцы построили на Киритимати космическую станцию слежения
17 октября 2002г. Национальное агентство космических разработок Японии NASDA (National Space Development Agency of Japan) и Национальная аэрокосмическая лаборатория NAL (National Aerospace Laboratory) провели первое летно-конструкторское испытание (ЛКИ) демонстратора высокоскоростного полета HSFD (High Speed Flight Demonstration) масштабной (25%) модели беспилотного орбитального самолета HOPE-X (H-II Orbiting Plane-Experimental), предназначенного для запуска на ракете Н-2.
Аппарат, оснащенный дельтавидным крылом и реактивным двигателем тягой 4410 Н (450 кгс), взлетел с аэродрома Аэон на о-ве Рождества, совершил полет со скоростью 220 км/ч по профилю, соответствующему погодным условиям и аэродинамическим характеристикам ЛА, достиг высоты более 5 км, а затем с дальности около 8 км выполнил автоматический заход, планирование и мягкую посадку на взлетно-посадочную полосу (ВПП) (длиной 1800 м и шириной 50 м) того же аэродрома. ЛКИ продолжительностью 10 мин позволили испытать компьютер управления полетом (Flight Control Computer), определяющий местоположение и ориентацию ЛА с помощью интегрированного инерциального измерительного блока IMU, телеметрических датчиков глобальной навигационной спутниковой системы GPS и проверить приемники команд для радиосвязи с наземными станциями управления
Но вернемся к моему путешествию. Кстати, остров Рождества (Киритимати) относится уже к Полинезии.
День 125. Вместе с российским путешественником Андреем Филипповым я сплавал на моторной лодке на маленький остров Кука (стартовав из гавани в селении Лондон) (если смотреть в плане, то бишь сверху, на остров-атолл Рождества, то остров Кука находится примерно посередине между точками разрыва подковы атолла). На острове Кука обитает 18 разновидностей птиц. Птиц очень много. Много птенцов в гнездах в основном на деревьях, но не всегда. Родители всячески пытаются отвлечь ваше внимание от гнезд своих чад подлетают к вам очень близко (иногда до них почти можно дотянуться рукой).
На обратном пути с острова Кука с нами стали играть дельфины носились вокруг лодки и выпрыгивали из воды.
На острове Рождества мы сфотографировали монумент Миллениум (жители острова первыми встречают каждый день и каждый год и первыми встретили второе тысячелетие), римскую католическую церковь. Посмотрели Миллениум Манеабу (дом для собраний, представляющий собой большую соломенную (из тростника) крышу на сваях, в котором собираются люди).
Отличие острова Рождества от Таравы существенное. Если в Тараве (почти на каждом учреждении) большая надпись на английском (Магазин такой-то, Отель такой-то, Спорткомплекс, и т.д.), то на острове Рождества таких надписей почти нигде нет.
Второе существенное отличие надводная часть атолла Киритимати намного шире, чем атолла Тарава на острове Рождества расстояние между побережьем океанским и побережьем лагуны может составить 20-30 км. На Киритимати есть пресное озеро, а на Тараве нет.
И огромное отличие в количестве народа. Плотность населения на острове Рождества в десятки раз ниже, чем на Тараве, и фактически вся юго-восточная половина Киритимати не заселена. На острове Рождества практически все белые люди где-то пересекаются и тусуются в общей компании, а на Тараве почти все они обитают раздельно.
Если Тарава составляет впечатление именно города, то остров Рождества разбросанных маленьких поселков. И на Киритимати более приветливое отношение местных жителей к иностранцам.
И, конечно же, разные порты. В Тараве большой порт. А на острове Рождества лишь два пирса один большой с внешним рейдом (пирс Насда, расположенный на северо-северо-западе от Лондона примерно в 2 км) для больших кораблей (танкеров, контейнеровозов, траулеров и других рыболовецких судов), а второй (поменьше) на берегу лагуны в Лондоне для судов, загружаемых копрой.
Несмотря на сухой сезон, на острове через день шел дождь, либо небо заволакивали тучи и облака.
День 126. На горном велосипеде (маунтин байке) я объехал остров Рождества за один день. Длина веломаршрута по периметру атолла не такая уж большая (сказать точно не могу, но примерно где-то полторы сотни километров), зато нормально и комфортно ехать можно только утром в течение двух часов и вечером с 17 до 19 часов (дальше наступает темнота). В остальное время дикая жара, на солнце более 40 градусов. На протяжении всего маршрута вокруг острова Рождества днем ни одной тени на дорогу не падало, хотя кустов средней высоты достаточно много (причем местами они достаточно густые), и есть плантации кокосовой пальмы. Я брал с собой 5 литров воды и всё выпил. Днем темп моего продвижения был очень низким (я много времени провел в тени под пальмами, которые встречались не так уж часто, как хотелось бы).
Маршрут, правда, очень интересный (судите по названиям селений): из Парижа через Польшу в Лондон. Правда, Париж условное название некоторого места, а в селении Польша живет лишь несколько сотен человек. Зато Лондон действительно главный городок острова. Сначала от Лондона до Парижа я переправился через лагуну на моторной лодке, а дальше поехал на велосипеде. Проехал мимо юго-восточного мыса, дороги на космодром Аэон (откуда планировался старт японских шаттлов) и поселка Банана.
Космодром Аэон (с бетонной взлетно-посадочной полосой 1800 м) в данное время не используется для запуска японских шаттлов после того, как пробный запуск с моделью-пустышкой окончился неудачей (модель вскоре упала в воду).
А возле юго-восточного мыса находится противобомбовый бункер, использовавшийся англичанами для наблюдений во время взрыва водородной бомбы (сейчас в нем находится метеостанция). Кстати, взрыв был восточнее островов Рождества и Молден, и ветер дул в сторону Молдена, так что сейчас там (из-за оставшейся радиации) никто не проживает (а раньше там была научная станция).
Дни 127-131. Затем на американском моторно-парусном судне я посетил разные острова из архипелага Лайн (в том числе Фаннинг и Вашингтон) и вернулся на остров Рождества. Судно длиной 36 м и грузоподъемностью 179 т имело одномачтовое парусное вооружение тендер (cutter) с двумя передними парусами (стакселем и кливером) и было снабжено двигателем мощностью 365 л.с. Максимальная скорость (при ходе под двигателем) составляла 9 узлов (а экономичная скорость 6 узлов). Запасы топлива 18 тонн. Это судно при благоприятном ветре ходит под парусом, но при встречном ветре (в частности, при движении на восток) шло под двигателем.
Хотя я официально числился на судне лишь матросом, в первый же вечер капитан судна (американец) предложил мне (хотя не знал меня совершенно) в одиночку нести 4-часовую (с 20 до 24 часов) вахту за штурвалом, лишь объяснив мне, каким курсом нужно идти. Он сказал мне, что на эти 4 часа я буду капитаном, и все пошли спать, а капитан вернулся лишь в 22 часа, проверил курс и смещение (в милях) корабля от нужного курса, удовлетворился показаниями приборов и ушел снова на 2 часа. Мне пришлось срочно привыкать к особенностям управления данным судном (в частности, к штурвальному люфту, который приводил к запаздыванию поворота судна после поворота штурвала), пришлось самостоятельно определить, как останавливать двигатель и как давать реверс, но вскоре я освоился и уже совершенно спокойно вел по Тихому океану совершенно незнакомое мне 36-метровое судно. В принципе можно было вести судно, используя в качестве ориентиров звезды и Луну, но из-за продольной качки, вызванной встречными волнами, я всё же вел судно с помощью компаса, ориентируясь по значениям COG (Course Over Ground, действительного курса судна относительно Земли) и смещения (из-за течения и ветра, выражается в милях) корабля, идущего реально по курсу CMG (Course Made Good, результирующего направления от точки старта к настоящей позиции), от нужного курса TR (Track, направления от точки старта к планируемой точке финиша).
Вообще, это была потрясающая картина я один стою на мостике, в руках штурвал, впереди поднимающийся и опускающийся на волнах нос судна, ночь, звезды, Луна, а вокруг просторы Тихого океана. Романтика сплошная. Удовольствие потрясающее. Я был вне себя от восторга.
В дальнейшем я постоянно нес вахту в это время с 20 до 24 часов и постоянно получал удовольствие от этого.
В библиотечке судна нашел классную книгу о навигации: DUTTON'S Navigation & Piloting by Elbert S.Maloney, Naval Institute Press, Annapolis, Maryland,1978, рассчитанную на любой уровень знаний читателей в этой области, однако за несколько дней осилить всю тысячу страниц (к тому же, на английском) я не смог.
Хочу заметить, что во время своего путешествия вдоль экватора я побывал сразу в Меланезии (остров Новая Гвинея), Микронезии (Науру и острова Гилберта, в том числе Тарава) и Полинезии (острова Лайн, в том числе остров Рождества).
Дни 132-156. От острова Рождества почти до Галапагоссов я проплыл на чилийском моторном судне за 25 дней. Вообще-то это было рыболовецкое судно, но на этот раз его арендовали для исследовательской работы, видимо, связанной с той же рыбной ловлей. Кроме выборочных лова рыбы (в основном, тунца) и забора зоопланктона, достаточно регулярно проводились океанографические исследования.
Температура поверхности воды замерялась с помощью ртутного термометра. А температура воды, электропроводность, давление и концентрация растворенного кислорода на разных глубинах определялись с помощью зонда-профилографа CTD. И уже по измеренным значениям температуры, электропроводности и давления рассчитывалась соленость морской воды. Длина зонда около метра.
Так как я не являюсь специалистом в океанологии, то на судне выполнял лишь роль малоквалифицированного матроса.
Судно имело длину 35 м, грузоподъемность около 70 тонн, два мотора общей мощностью 450 л.с., для преодоления 8000 км требовалось 30 т топлива (а при острой необходимости запасы топлива на судне могут быть увеличены почти до 60 т). Скорость максимальная 11-12 узлов, скорость экономичная 7-8 узлов (13-14 км/час), за сутки проходится около 300 км.
Во время нашего плавания волна в Тихом океане чаще всего была высотой 1-2 метра при длине порядка 20-30 метров, но здесь бывают и волны до 4-5 м высотой. Временами волны становились хаотичными. Скорость ветра обычно была около 5 узлов, но частенько достигала 20-25 узлов, штиль наступал редко, то есть название конские широты никак не подходило к данному участку маршрута.
Курс ветра был 100-110 плюс-минус 20. Курс 100 это ESE1/4E (близко к ESE), 110 это E by S. Временами ветер заходил.
Несмотря на сухой сезон (а муссонный сезон здесь начинается в декабре), иногда шел дождь, но несильный, моросящий (не ливень). Небо частенько оказывалось в облаках и тучах.
Видел дельфинов, акулу, ската.
Через некоторое время плавания привыкаешь к нему. И уже обстановка вокруг становится обычной и несколько однообразной.
Но, с другой стороны, бескрайние просторы Тихого океана завораживают. Бесконечность пространства заставляет тебя думать о вечности и как-то по-другому оценивать суету жизни в цивилизации. Океан спокойно и величаво следит за нами, маленькими существами, которые рождаются и умирают, а он (океан) остается. Передвижение на судне по таким пространствам весьма длительное, и ритм жизни замедляется. Многие люди уходят на своих яхтах в путешествие по морям-океанам и так живут до конца своей жизни, являясь гражданами всей Земли, а не конкретных государств.
Правда, чтобы идти в Тихом океане в 2000 милях от ближайшей суши, от людей требуются психологическая устойчивость и уверенность в себе (один достаточно известный яхтсмен сказал мне, что в 2000 милях от ближайшей суши он никогда не пойдет).
В конце концов (через 25 дней) мы доплыли (в пределах плюс-минус двух градусов от экватора) до точки (2 ю.ш., 90 40′ з.д.) (это примерно в 77 км от острова Флореана (Санта-Мария, Чарлес) одного из Галапагосских островов (Эквадор), а судно дальше пошло в сторону Перу), и в этой точке я временно прервал свое путешествие вдоль экватора (кстати, граница Galapagos Marine Reserve располагается в 40 милях (74 км) от острова). В эту точку я вернулся лишь через некоторое время на моторной лодке. Отсюда мне предстояло идти на моторке 118 км до селения Пуэрто Вилламил (на самом большом галапагосском острове Изабела).
Галапагосские острова (Islas Galapagos, от 1 40′ с.ш. до 1 36′ ю.ш., и от 89 16′ до 92 01′ з.д.) архипелаг в Тихом океане, в 965 километрах к западу от континентального Эквадора, состоящий из 13 основных вулканических островов, 6 небольших островов и 107 скал и намывных территорий. Считают, что первый остров был сформирован 5-10 миллионов лет назад в результате тектонической активности. Самые молодые острова Исабела и Фернандина до сих пор на стадии формирования, последнее вулканическое извержение наблюдалось в 2005 году.
Галапагосские острова принадлежат Эквадору. Население архипелага составляет порядка 30 тыс. человек. Площадь 7880 км².
На островах практически отсутствуют источники пресной воды.
Вулкан Вулф самая высокая точка Галапагосских островов (1707 метров над уровнем моря).
Несмотря на широту, из-за холодного течения, климат на Галапагосах намного прохладнее других территорий на экваторе. Температура воды иногда понижается до 20 C, а среднегодовая 23-24 С.
Острова известны, прежде всего, большим количеством местных видов фауны и проведённым здесь исследованием Чарльза Дарвина, на основании которого была написана эволюционная теория происхождения видов.
Галапагосские острова были официально открыты в марте 1535 года священником испанского происхождения Томасом де Берланга. В 1835 году экспедиция Чарльза Дарвина исследовала острова. В 1936 году они были объявлены природоохранной территорией (до этого острова были местом ссылки каторжников).
В 1959 году (в столетний юбилей первой публикации Происхождения видов Чарльза Дарвина) правительство Эквадора объявило о создании Национального парка на островах, общая площадь которого составила 97,5% всей земной территории архипелага. В 1964 году была организована Станция Исследований им. Чарльза Дарвина на острове Санта-Крус. В первые годы работниками станции были проведены работы по выведению с архипелага завезённых, неродных видов животных и растений; а также по защите коренных видов. В настоящее время учёные на островах в основном занимаются чистым исследованием фауны и флоры, преследуя цели охраны природы.
В 1986 году окружающая акватория общей площадью 70000 км² была объявлена морской природоохранной зоной, второй по размеру после Австралийского Большого Барьерного рифа. В 1990 году архипелаг стал прибежищем для китов. В 1978 году ЮНЕСКО объявил острова Территорией Всемирного Наследия, а в 1985 году Биосферным заповедником.
Животные, находящиеся под охраной: игуана галапагосская наземная (Conolophus subcristatus), морской лев калифорнийский (Zalophus californianus), морская игуана (Amblyrhynchus cristatus), сухопутная гигантская черепаха (Geochelone elephantopus), голубоногая олуша (Sula nebouxii), зеленая черепаха (Chelonia mydas), голотурии (Holothuroidea), 13 видов птиц семейства вьюрковых (finch) (известные как зяблики Дарвина), вьюрок древесный (Camarhynchus pallidus), пингвин галапагосский (Spheniscus mendiculus), баклан галапагосский (Phalacrocorax harrisi), галапагосский канюк (Buteo galapagoensis).
Главную угрозу для архипелага представляют интродуцированные (случайно либо специально завезённые) различные виды растений и животных, такие, как дикие козы, кошки или крупный рогатый скот. Быстро размножаясь, эти виды опустошают среду обитания коренных обитателей. Ввиду малого количества естественных хищников на островах местные виды беззащитны перед ввезёнными видами и часто становятся их жертвами.
Наиболее вредоносными для архипелага растениями являются гуайява (Psidium guajava), авокадо (Persea americana), хинное дерево (Cinchona pubescens), охрома пирамидальная (Ochroma pyramidale), ежевика (Rubus glaucus), различные цитрусовые (апельсин, грейпфрут, лимон), дурман душистый (Datura arborea), клещевина обыкновенная (Ricinus communis) и слоновая трава (Pennisetum purpureum). Эти растения широко распространились и вытеснили родные виды во влажных зонах островов Сан-Кристобаль, Флореана, Исабела и Санта-Крус.
Многие виды были ввезены на остров пиратами. Известный путешественник Тур Хейердал указал на документы, которые говорят о том, что вице-король Перу, зная, что пираты питаются на островах дикими козами (ими же привезёнными и выпущенными на волю), приказал выпустить там на волю собак для уничтожения этих коз. После неудачной колонизации острова Флореана Хосе де Вилламилем (José de Villamil) он приказал распространить на других островах коз, ослов, коров и других домашних животных с ферм острова для будущей колонизации.
В настоящее время архипелаг до сих пор населяют многие инородные животные, такие, как козы, свиньи, собаки, крысы, мыши, кошки, овцы, лошади, ослы, коровы, домашняя птица, муравьи, тараканы и некоторые паразиты. Собаки и кошки нападают на ручных диких птиц и разрушают их гнёзда, ловят игуан, сухопутных и морских черепах. Свиньи наносят ещё больший вред, разрушая гнёзда черепах и игуан, а также уничтожая природную растительность в поисках насекомых и корней. Возможно, свиньи стали причиной исчезновения игуан на острове Сантьяго, хотя во времена Дарвина они там были. Чёрные крысы (Rattus rattus) нападают на маленьких галапагосских черепах, когда те оставляют гнездо, и в результате на острове Пинcон черепахи приостановили воспроизводство на более чем 50 лет; сейчас там можно встретить только взрослые особи. Также, с появлением чёрной крысы, пропала местная крыса-эндемик. Коровы и ослы поедают всю доступную растительность в округе и тем отнимают и так малое количество влаги у местных видов. В 1959 году рыбаки завезли на остров Пинта трёх коз: одну мужскую и две женские особи; в 1973 году служба Национального парка оценило поголовье коз на острове в более чем 30000 особей. В 1967 году козы были завезены на остров Марчена, а в 1971 году на остров Рабида.
Архипелаг был известен под многими различными названиями, включая Очарованные острова (Enchanted Islands) из-за быстрых океанических течений, сделавших сложной навигацию. Первая грубая навигационная схема островов была сделана английским пиратом Амброузом Коулей (Ambrose Cowley) в 1684 году, в которой он присвоил островам имена в честь его знакомых пиратов либо английских дворян, помогавших пиратам. Своё название архипелаг получил благодаря обитающим здесь большим морским черепахам, чьё испанское название Galápagos перешло к самому архипелагу.
Некоторые из Галапагосских островов закрыты для туристов.
Хотя Галапагосы национальный парк, но на отдельных островах есть поселки и частные земли, в основном на склонах гор. Низменности заняты манграми и сухими кактусовыми лесами, а выше осадков больше.
Вулканические Галапагосские острова образовались над восходящей магмой, которая прорывалась через земную кору через щитовидные вулканы, возникающие при извержениях жидкой слабогазированной лавы. В отличие от случаев, когда лава вязкая и сильногазированная, такие извержения проходят без взрывов расплавленный базальт просто выплескивается из кратера и широко растекается вокруг. Поэтому здешние горы имеют пологие склоны и спокойные очертания. Лишь совсем маленькие островки, со всех сторон подмытые волнами, бывают причудливой формы.
Поскольку плита земной коры в этом районе медленно движется на запад, в западной части архипелага возникают новые острова, а на востоке более старые постепенно погружаются в море под действием собственной тяжести. Таким образом, около 50 миллионов лет назад архипелаг был гораздо ближе к материку, чем сейчас. Предполагается, что черепахи могли попасть сюда на растительных плотах плавающих островках из спутанных растений, которые часто выносятся в море большими реками.
Интересно, что черепахи с разных Галапагосских островов не дают помесей, и, значит, это разные виды.
Различия в облике черепах привели Дарвина к выводу, что все островные формы черепах происходят от общего предка, крупной южноамериканской угольной черепахи (Geochelone carbonaria), но на каждом острове в результате отбора они приспособились к местным условиям.
Другие обитатели островов, служившие Дарвину подтверждением его теории маленькие птички дарвиновые вьюрки (Geospizinae). Их на архипелаге 13 видов, очень похожих внешне, но питающихся разной пищей и соответственно с разной формой клюва. Дарвин предположил, что они происходят от одного вида, случайно залетевшего на острова, но в условиях отсутствия конкуренции (кроме них, здесь только 4 вида мелких наземных птиц) заняли разные экологические ниши.
Самый крупный местный хищник галапагосский канюк (Buteo galapagoensis).
На островах очень красиво кактусовые леса, островки пемзы и остывшей лавы, красивые морские заливы. В этих небольших заливах любят отдыхать акулы и скаты. А в мокрых высокогорьях можно увидеть лес из покрытых мхом деревьев, в котором гнездятся яркие горлинки Zenaida galapagoensis. На самых же высоких горах растут только низкие кустарники Miconia.
Внутренние районы островов кажутся достаточно безжизненными. Кроме черепах, тут попадаются канюки, очень скрытные погоныши Laterallus spinolotus, еще несколько видов птиц, редкие небольшие земляные удавы Dromicus, маленькие лавовые ящерки Tropidurus, а на двух островах практически вымершие после завоза крыс хомячки Oryzomys. Даже насекомых очень мало. В основном вся живность сосредоточена у побережья. На местных пляжах расхаживают цапли, высматривая алых крабов Grapsus, большие морские игуаны греются на застывшей лаве, в море у берега кормится великое множество морских птиц, от маленьких изящных крачек до грузных пеликанов. Часто появляются морские львы (Zalophus californianus). Самец этого вида охраняет свой участок не с суши, а с воды.
В море можно встретить золотых скатов (Rhinoptera steindacheri), королевского ангела (Pomacentrus rex) и других коралловых рыбок (здесь кое-где растут кораллы, хотя рифов они не образуют). Морских черепах тут два близких вида, но черная черепаха (Chelonia agassizi) откладывает яйца на местных пляжах, а зеленая (Chelonia mydas) уплывает для этого к берегам Центральной Америки.
На Галапагосах гнездятся три вида олуш (Sula). Три четверти от общего количества голубоногих олуш в мире обитает именно здесь (они откладывапют по 2-3 яйца, которые родители по очереди высиживают). Белые олуши Гранта откладывают по 2 яйца. На Галапагосах немало дельфинов Delphinus capensis. Есть дельфины-афалины (Tursiops truncatus). Иногда можно встретить китов-ремнезубов Mesoplodon hectori.
Обычно ливни на Галапагосских островах бывают в жаркий сезон (с октября-ноября по апрель-май), в это время и ветра слабые, а в остальное время прохладные туманы и морось.
Острова, которые я планировал посетить на своем маршруте через Галапагосы:
(1) Исабела или Изабела (Isabela или Albemarle). Остров назван в честь королевы Изабеллы, которая (вместе со своим мужем королем Фердинандом) спонсировала путешествия Христофора Колумба. Это самый крупный остров архипелага, его площадь составляет 4640 км². Самой высокой точкой считается вулкан Вулф высотой 1707 м над уровнем моря. Остров имеет форму морского конька и представляет собой цепочку из пяти вулканов, окруженных широкими шлейфами лавовых потоков. На острове водятся галапагосские пингвины, галапагосские бакланы (Phalacrocorax harrisi), морские игуаны, олуши, пеликаны и крабы Grapsus grapsus. На склонах вулканов Исабелы можно увидеть игуан, сухопутных черепах, а также зябликов, галапагосского канюков (Buteo galapagoensis), галапагосского голубя и интересную низменную растительность.
Недалеко от острова Исабела холодное Перуанское течение встречается с теплым Противопассатным, благодаря чему продуктивность моря очень высокая (только в годы Эль-Ниньо она резко падает, и много представителей местной фауны гибнет, особенно много детенышей морских львов и игуан их родителям не хватает пищи). По утрам можно увидеть волнистых альбатросов (Diomedea irrorata). Днем по волнам бегают похожие на ласточек качурки (Oceanodroma). Их тут несколько видов, но большинство принадлежит к двум видам: O. castro и O. tethys. Они гнездятся в гигантской колонии в глубине щебнистых осыпей на острове Genovesa. Много качурок Oceanites gracilis.
Вулканы Исабелы и соседнего острова Фернандина периодически извергаются, поэтому большие площади здесь заняты свежими лавовыми потоками, где только начинают закрепляться кактусы и колючий кустарник. Вдоль побережья кое-где есть мангровые лагуны. На Исабеле на околице поселка Puerto Willamil (третьего по численности населения в архипелаге) бродят красные фламинго, а в глубине леса попадаются канюки, черепахи и болотные совы. К северу от селения лавовое поле достигает моря, и, благодаря волнам, образовалось много крошечных бухт, проливов и фьордов. Здесь живут маленькие галапагосские пингвины (Spheniscus mendiculus) среди кораллов и мангровых зарослей.
В заполненных водой трещинах можно увидеть островных акул (Carcharinus galapagensis) и белоперых рифовых (Triaenodon obesus). Акулы часто собираются в пещерах и гротах со спокойной водой.
В заливах можно встретить акулу-молота (Sphyrna lewini).
На юг от поселка тянется полоса пляжей, усыпанных ракушками янтин (Jantina). Эти моллюски делают поплавки из затвердевшей пены и плавают по поверхности моря, питаясь синими медузами-парусниками (Velella), а в их ярко-сиреневых раковинах живут крошечные голубые крабики (Planes). На пляже можно встретить галапагосского баклана (Nannopterum harrisi), который не летает, зато ныряет в прибое.
На ближайшем к поселку вулкане Santo Tomas на вершинах красных конусов из щебенки видны похожие на кратеры отверстия фумаролы, ведущие в полости, с черного мокрого дна которых поднимается столб горячего едкого дыма. На стенах полостей растут теплолюбивые папоротники.
По пути на вулкан можно встретить ярко-красную с черным птичку рубиновую мухоловку (Pyrocephalus rubinus), одну из основных достопримечательностей островов.
В море можно увидеть синих акул-мако (Isiurus glaucus).
(2) Санта-Круз (Santa Cruz или Indefatigable). Это самый населённый остров архипелага. Его площадь составляет 986 км², самая высокая точка 864 метра. Название острова на испанском языке означает Святой Крест. На острове расположен самый крупный населённый пункт архипелага селение Пуэрто-Айора (аккуратный курортный поселок). Здесь также находятся Главное управление Национального парка и Исследовательская станция Чарльза Дарвина. На станции имеется центр разведения черепах для последующего выпуска их на волю. Вершины острова покрыты богатой растительностью. В горах Санта-Круза есть даже облачные леса из древесных маргариток.
На острове также большая популяция черепах. Здесь осталось порядка двух тысяч гигантских черепах (Geochelone elephantopus). Здесь же, на биостанции имени Дарвина, собраны черепахи с островов, где они почти уничтожены. Раньше на каждом острове (кроме самых маленьких) жил свой вид черепах, несколько отличавшийся от других в зависимости от характера растительности. Кстати, черепахи живут более ста лет.
В бухте Чёрная черепаха, окружённой манграми, брачными играми занимаются не только морские черепахи, но и скаты, небольшие акулы и другие. На острове имеется лагуна с фламинго, имеющая название Серро-Драгон.
Еще одна достопримечательность Санта-Круза лавовые туннели. Они образуются, когда лавовый поток застывает с поверхности, а изнутри потом вытекает. Получаются туннели до 10 км длиной, причем иногда в несколько этажей. В этих туннелях можно увидеть каменные розы, каменную грибницу и многие другие причудливые наросты на стенах, полу и покрытом капельками воды потолке.
Даже в самом порту Пуэрто-Айора есть несколько редких эндемичных видов, которых почти не встретишь в других местах архипелага летучих мышей Lasiurus brachyotis, гекконов Phyllodactylus bauri, лавовых чаек (Larus fuliginosus) и ласточек Progne modesta (как и другие американские ласточки, они гнездятся в основном в щелях).
(3) Санта-Фе (Santa Fe или Barrington). Назван в честь испанского города. Площадь острова 24 км², самая высокая точка 259 м над уровнем моря. На острове находится самый большой на архипелаге лес из кактусов Opuntia. Выветрившиеся скалы служат хорошим местом для гнездовья галапагосских чаек, фаэтонов, буревестников. На острове также можно увидеть ящериц лавы.
(4) Сан-Кристобаль (San Cristóbal или Chatham). Этот остров на востоке архипелага получил своё название в честь святого мученика Христофора. Площадь острова 558 км², самая высокая точка 730 м над уровнем моря. На острове и возле него живут фрегаты, морские львы, гигантские черепахи, голубоногие и красноногие олуши, фаэтоны (Phaethontidae), морские игуаны, дельфины, галапагосские чайки. Среди растений можно встретить виды каландриния галапагосская (Calandrinia galapagos), лекокарпус дарвиновский (Lecocarpus darwinii), гваякум лечебный (Lignum vitae) и Malus germicana. На возвышенности острова находится самое крупное пресное озеро архипелага Лагуна Эль Джунко, где живет единственная пресноводная рыба архипелага ложная четырехглазка (Dialommus fuscus).
На южной оконечности острова находится столица Галапагосской провинции городок Бакерисо-Морено. Недалеко от него есть большая колония фрегатов Fregata minor. Обычно этот вид встречается только в открытом море, а у берега охотится великолепный фрегат (F. magnificiens). На пляже под скалами можно увидеть северных куликов, в основном пепельных улитов (Heteroscelus incanus).
Вокруг Галапагосских островов расположена 40-мильная (74-километровая) природо-охранная зона (Galapagos Marine Reserve), в которую на постороннем (не галапагосском и без специальной лицензии) моторном судне при экипаже больше 6-10 человек заходить весьма не рекомендуется можно нарваться на большие штрафы. Для яхтсменов на яхте с экипажем не более 6 человек ситуация намного проще заходить можно, но только в строго определенные порты на островах. И яхта при этом должна прийти на Галапагосы из-за границы (то есть не из континентального Эквадора). Высадка (без лицензии) на произвольный берег островов категорически запрещена. Однако экипажу яхты (численностью не более 6 человек) может быть позволено оставаться на Галапагосах вплоть до 20 дней (если не добиться трудно-получаемого разрешения на дополнительное здесь пребывание). Для посещения Галапагосского Национального Парка нужно приобрести за 100 долларов пермит. При этом следует яхту оставить в марине, а самому перемещаться местным транспортом. Иначе посещение разных Галапагосских островов на своей яхте влетит Вам в копеечку (то бишь в сотни и больше долларов). Только обязательный для такого самостоятельного путешествия гид-сопровождающий стоит 200 долларов в день.
Но вернемся к моему путешествию.
Итак, на судне мы доплыли до точки (2 ю.ш., 90 40′ в.д.), и в этой точке я временно прервал свое путешествие вдоль экватора. В эту точку я вернулся лишь через некоторое время на моторной лодке.
Дни 157-161.
Отсюда (от точки (2 ю.ш., 90 40′ в.д.)) на арендованной моторной лодке проплыл 118 км до селения Пуэрто Вилламил (на острове Изабела). А в дальнейшем между островами Изабела и Санта-Круз, а также Санта-Круз и Сан-Кристобаль перемещался на катере.
На острове Изабела посетил местечко Тинторерас. Здесь резвятся акулы, морские львы, пингвины, ягуаны, разнообразнейшие птицы и пр. На Изабеле мы также поднялись на вулкан Сьерра Негра (Черная Гора) (полдня топали в грязи по мокрой тропе). Во время этого восхождения познакомился с одним парнем из Англии (он родом из Шри Ланки), который уже посетил 172 страны мира. По сравнению с ним, я со своей 101 страной выглядел чуть ли не новичком в посещении разных стран.
На острове Санта-Круз гигантские черепахи (в центре Дарвина и Эль Чато), ягуаны (в Тортуга Бич), морские львы (некоторые из них прямо в самом городе Пуэрто-Айора клянчат рыбу на рыбном базарчике на пути к станции Дарвина), разнообразные птицы (включая пеликанов, которые также на том же базарчике просят рыбу) и т.д.
Дорога от Пуэрто-Айоры на север до пролива Итабака (между островами Санта-Круз и Балтра) имеет протяженность 42 км. Проехал на арендованном велосипеде туда и обратно (то есть 84 км).
На острове Сан-Кристобаль гигантские черепахи, ягуаны, морские львы, фрегаты двух видов (один из которых не встречается на других островах Галапагосов), много других птиц.
Остров Сан-Кристобаль я пересек на горном велосипеде с запада на восток (это где-то 27-30 км) от главного города острова Пуэрто-Бакерисо-Морено до местечка Пуэрто-Чино и обратно. Через 7 км асфальта городок Эль-Прогрессо (он был первым селением на острове, основанным Мануэлем Кобосом для выращивания сахарного тростника, Кобос даже ввел здесь собственную валюту). Где-то еще 3 км идет асфальт, а затем он переходит в грунтовку. Лишь через несколько километров после озера Эль-Джунко опять появляется асфальт (причем новый). В самом конце пути дорога разрушена потоками воды, и последние 300-400 м до Пуэрто-Чино нужно идти пешком по каменистой тропе, а велосипед проводить. Рельеф дороги от Пуэрто-Бакерисо-Морено до Пуэрто-Чино простой сначала постоянный набор высоты (в итоге метров на 400-500), а через несколько километров после озера Эль-Джунко начинается постоянный спуск, который тянется до Пуэрто-Чино (то есть в итоге сброс тех же 400-500 м).
Озеро Джунко расположено внутри кратера небольшого неактивного вулкана. Его дно сложено из твердых вулканических пород, которые препятствуют уходу воды в грунт. Поэтому вода в озере дождевая, пресная (это единственное пресное озеро на Галапагосах). Имя Джунко оно получило по названию эндемического растения, которое растет вокруг озера. Интересно, что даже такие чисто морские птицы, как фрегаты, наведываются на Эль-Джунко, чтобы очистить от соли свои перья.
Незадолго до конца пути до Пуэрто-Чино слева от дороги расположен заповедник гигантских черепах Сьерро Колорадо Тортойсе. Он занимает 12 гектаров сухого леса в секторе Сьерро Верде. Он был создан в 2002 г. для роста популяции эндемических сан-кристобальских черепах (Geochelone Chathamensi). Уже есть успехи в деле их размножения.
Конечная цель велопутешествия по Сан-Кристобалю место Пуэрто-Чино является условным портом, там просто очень красивая гавань с прекрасным белым песчаным пляжем, но больше там ничего нет.
Дни 162-164.
От острова Сан-Кристобаль на катере (с двумя подвесными двигателями Yamaha-40) за 2 дня я доплыл до порта Манта (континентальный Эквадор). А затем за полдня на машине (проехав через очень симпатичный городок Сан-Виценте в устье реки Чоне напротив Байя-де-Каракес) я добрался до Педерналеса. Незадолго до него пересек экватор в этом месте справа от дороги на столбе прикреплена табличка Линия экватора. Здесь (если подняться от таблички по правому склону вверх) раньше стоял экваториальный монумент. Но так как там его мало кто посещал, то монумент (Центр Земли) (большой камень с надписями) перенесли в центр Педерналеса. Теперь его посещает каждый, кто бывает в этом городке.
В Педерналесе тихоокеанский этап (от Индонезии до Южной Америки) завершился. Протяженность его составила примерно 15400 км, из них 15300 на моторных судах, и почти 100 км на велосипеде.
Фотогалерея — Кругосветка по экватору Владимира Лысенко
Это неполный текст новости
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Больше видео