Нобелевка за страсть
Все ароматы коллекции Editions de Parfums Frederic Malle не совсем то, чем кажутся и представляются на первый взгляд. В обманчиво-простом флаконе с бакелитовой крышкой содержатся сложные и неоднозначно раскрывающиеся формулы, а название аромата, даже если указывает на какой-то популярный или, напротив, необычный для парфюмерии ингредиент, тоже может обмануть. Пример — маскулинно-соблазнительный Musc Ravageur: его создал для «ароматной библиотеки» Малля парфюмер-самоучка Морис Русель. Русель, который сам говорит о себе как о ниспровергателе парфюмерных основ, назвал свой парфюм 2000 года, провозвестника возвращения моды на ориентальные духи, «Разрушительным мускусом» (так название переводится с французского), при этом второй основной нотой сделал амбру, также ингредиент изначально животного происхождения. Заявленный в названии мускус раскрывается лишь в шлейфе Musc Ravageur. Русель, своим хитроватым взглядом и пышными усами, которые он носил в молодые годы, чем-то похожий на бретонского или провансальского крестьянина, начал свою карьеру «носа» в Chanel. Он пришел в этот дом в 1973 году химиком-хроматографом, но не собирался заниматься всю жизнь сугубо техническими проблемами и поэтому стал учеником тогдашнего главного парфюмера Chanel Анри Робера. Проведя шесть лет под руководством мэтра, Морис Русель начал собственную карьеру, последовательно работая на IFF, Dragoco, Quest International и Symrise. Он делал ароматы для самых разных брендов — от масс-маркетных (Kenzo, Coty, Marc Jacobs) до нишевых (Amouage, Bond no. 9, Le Labo). И реализовывал в них свой интерес к восточным нотам, к которым безусловно относятся и амбра, и мускус. Изначально мускус, одно из известных с библейских времен ароматных притираний животного происхождения, добывался в природе: способ его добычи описывал еще русский путешественник Афанасий Никитин в XV веке.
